MAESE Y SUS AMIGOS

NEW YORK NEW YORK.

2009-07-14T11:34:00.010+01:00

Siempre he querido visitar esta ciudad, por eso la he dejado para el final de este viaje. Me ha encantado, se trata de una ciudad llena de gente de todos los lugares del mundo, llena de rascacielos, puentes, y lugares con historia mas o menos reciente. He estado en calles en las que era imposible andar sin chocar con la gente que te venia de frente, y entre tanto asfalto y hormigón me he sentado en un pequeño parque donde he disfrutado de las carreras de 4 ardillas.

Tras casi 7 horas de vuelo desde San Francisco llegue al JFK un aeropuerto que cuenta con mas de 10 terminales, y es la principal vía de entrada al país desde el viejo continente. A la salida de la Terminal te encuentras los taxis ( de 45 $ para arriba + propina), el servicio de SuperShuttle (20$), o para los presupuestos mas escasos el Airtrain hasta Jamaica Station y de hay coges el metro ( 5/6 $). Una vez instalado en el hostel, bien situado en la calle 30 con la 8 avenida cerca de Madison Square Garden, un poco cutre pero para lo que iba a parar en el sobraba. Me dirigí hacia Times Square por la 7ª avenida con cada vez más gente en las aceras.
Una vez en Times Square me senté en unas gradas que ha colocado el ayuntamiento para ese fin y disfrute del espectáculo de luces de las pantallas que rodean la plaza. Además de la gran cantidad de gente de todos los lugares que al igual que yo sacaban fotos como poseídos en todas direcciones. Mas tarde me dirigí por la calle 42 hacia la Estación Central donde hay una oficina de turismo donde puedes conseguir planos y diversa información útil, en Time Square también hay una oficina donde te dan información, tienes baños públicos, e incluso Internet gratis ( imaginaos la cola). Después de la estación pase junto al Empire State y el Chrysler Building.

Vista del edificio del Chrysler Building

vista del Empire State

Otra vista del Chrysler Building

Vista interior de la estación central.

Vistas de Time Square.

Al día siguiente tras el desayuno me dirijo a la ONU ( la entrada esta a la altura de la calle 46), tienes la posibilidad de realizar un tour por las instalaciones. Tras la visita me dirijo a la Estación Central y de hay cojo el metro hasta Chambers St, junto al ayuntamiento y el inicio del carril de peatones y bicicletas que atraviesa el puente de Brooklyn. Desde el puente hay buenas vistas del distrito financiero, del puente de Manhattan, incluso se ve la Estatua de la Libertad. Tras el paseo por el puente descanso en un pequeño parque del lado de Brooklyn con unas vistas del puente y los rascacielos de 10. tras el descanso retorno por el puente y de hay tras comer algo, paseo por Lower Manhattan zona de rascacielos que rodea el distrito financiero y donde esta la Zona 0. comencé a subir calles pasando por Foley Square, donde esta los palacios de justicia y las oficinas federales. Continué por la calle Broadway pasando por el barrio de Soho lleno de tiendas de moda. Mas arriba esta el Washington Square Park donde nace la famosa y lujosa 5ª avenida, por la cual subí hasta encontrarme con la calle 14 la cual recorrí observando comercios. Regrese por la 14 hasta la altura de Broadway y de hay subí hasta la 33 donde esta el Empire State. Subir a la planta 86 cuesta 20$ y a la 103 otros 15$, no merece la pena subir a la 103, se ve lo mismo o incluso menos si es de noche por culpa del vidrio tintado. En cambio la planta 86 estas al aire libre y las vistas son un lujo.

Vistas desde la planta 86 del Empire State.

Vistas del distrito economico.

El puente de Brooklyn.

La ONU

Al dia siguiente metro hasta Broad St. en pleno distrito financiero, de hay al Ferry que te lleva a la Estatua de la Libertad. Tras un cuarto de hora de navegación estoy en la estatua, lastima que a partir del 4 de julio dejen subir a la corona, aun asi las vistas son muy buenas. Ya de vuelta paseo por el distrito financiero, la foto con el toro de bronce que esta casi al inicio de Broadway. Subiendo por Broadway, me encuentro a mano izquierda una pequeña iglesia y a mano derecha Wall St. Con el cuello dolorido de mirar hacia arriba me dirijo hacia Hudson River Park, rodeando la Zona 0 y atravesando el World Financial Center. Mas tarde asciendo por Broadway hasta llegar a Times Square donde me siento otra vez en las gradas, tomándome una Coca y unas papas espero la llegada de la noche rodeado de gente, de rascacielos, de carteles de anuncios y de grandes y luminosas pantallas, todo un Show.

Time Square de noche

Zona 0

Wall St

Vista del edificio de la Bolsa

El famoso toro de bronce.

Distrito economico desde el ferry de la Estatua de la Libertad

Tras el desayuno cojo el metro esta vez hacia Central Park, apeándome en la 103 St. mal echo por mi parte por que a la altura de la 110 ( solo 7 calles) que es el extremo norte del parque esta la catedral de St John The Divine, la cual no visite ( se me paso). De la 103 me introduje en el parque y me dirigí hacia el extremo sur hasta encontrarme con la laguna Jacqueline Kennedy … lugar famoso por salir en varias películas ( ahora no recuerdo ninguna), alrededor del cual hay un camino por donde la gente corre. A la altura de la 88 St en la 5 avenida esta el Guggenheim y a la altura de la 82 St esta el Museo Metropolitan ( entrada 20$ ). Atravesando el parque a la altura de la 79 St esta el American Museum of Natural History. Lastima de no disponer de algún día mas ya que una visita a uno de estos museos hubiera sido muy interesante. Continué bajando por el parque hasta llegar a la 59 St que es el extremo sur del parque. Continué por la 5ª avenida hasta llegar al Rockefeller Center y la Catedral de St Patrick.

Vista curiosa del banco dentro de la catedral.

Rockefeller Center

vistas desde Central Park

La mañana del ultimo día la aproveché para ir a ChinaTown y realizar alguna compra antes de ir al JFK con rumbo a casa.
Comentar que se puede comprar un billete único por 78 $ ( creo) que te permite visitar muchos de los emplazamientos que aquí he comentado. Este billete se compra en cualquiera de los lugares a visitar.

Por cierto antes de coger el avión plagiando a un personajillo de cierta peli, amenace a la gran manzana con un “Volveré”.

SAN FRANCISCO.

2009-07-13T15:09:00.006+01:00

Es el turno de San Francisco, ciudad encantadora llena de casas victorianas, parques urbanos donde descansar, su DownTown lleno de rascacielos, el tranvía, Alcatraz y como no sus puentes sobre la bahía. Coincidió mi visita con la semana del orgullo, así que la calle estaba llena de gente disfrazada de forma muy llamativa por no decir otra cosa.

De lo vivido en mi viaje San Francisco me ha parecido un poco peligroso. Las calles del centro, sobre todo de TENDERIOIN y EL CIVIC CENTER están llenas de gente sin techo, si bien la mayoría no te molesta o solo te piden una moneda hay otras que aprovechan cualquier descuido o la impunidad de la noche para crearte un problema más o menos serio. Aunque como en toda gran ciudad con un poco de sentido común, y evitar caminar por calles poco transitadas de noche, puedes visitar esta hermosa ciudad sin sufrir ningún percance.

El primer día lo pase buscando alojamiento, llegue por la tarde y el que pensaba que tenia reservado por Internet, en lugar de confirmarme la reserva, me comunicaron que no tenían plazas. Así que deje mis cosas en el guarda equipajes del hotel y salí en busca de alojamiento. Tras 3 horas en las que aproveche a pasear por la zona de NOB HILL y RUSSIAN HILL encontré alojamiento.

Vista del edificio que mas me gusto de San Francisco.

Al día siguiente, me acerque al Civic Center, donde esta entorno a una gran plaza el ayuntamiento, el museo de arte asiático y la biblioteca central. En dicha plaza se instalo un escenario y varias casetas donde se celebraban las actividades de la fiesta del orgullo. Tras visitar el Civic Center recorrí Market St, avenida llena de comercio y en su parte mas cercana al mar esta el distrito financiero y sus rascacielos. Más tarde entre en China Town por Grant Av. donde el cantones es el idioma oficial. Es muy recomendable desviarse de la calle principal e introducirse por algunas de las calles secundarias, llenas de colorido y rótulos en chino. Además es parada obligada una pequeña tienda/almacén donde 2 chinas fabrican de forma artesanal las galletas de la suerte. Continué por Grant hasta cruzarme con Lombard St. famosa calle, que tiene el titulo de ser la mas sinuosa del mundo. Me dirigí a Coit Tower en uno de los extremos de Lombard, desde donde se obtienen unas buenas vistas de la ciudad, del puente de la Bahía, de Alcatraz, del Golden Gate … . Además junto a la torre en el centro de la plaza tienen una estatua de Cristóbal Colon.

Tramo de Lombard la calle mas sinuosa del mundo.

Vista de Alcatraz.

El monumento en honor a los caídos en la Guerra Civil.

Proceso de fabricación de las famosas galletas de la suerte.

Vista de una de las calles de China Town.

Vista del ayuntamiento.

Al día siguiente domingo, me dirigí por la calle Polk hasta su encuentro con la calle California, donde subí al tranvía tras pagar 5$ en dirección al embarcadero. En la zona del embarcadero se encuentra un pequeño monumento en honor a los soldados americanos que murieron en nuestra Guerra Civil. De hay busque el embarcadero 41 desde donde salen los ferries de Alcatraz. Para mi decepción había cola para 2 horas y solo rodeaban la isla, ya que hasta el martes no se hacia visita al presidio. Decidí continuar paseando por el paseo marítimo hasta Fisherman´s y el muelle de Hyde Street donde había mucha animación, restaurantes, tiendas de recuerdos y hasta un tiovivo. Mi pensamiento fue esto es 100 % americano. De hay subí hasta el parque de Fort Mason, para coger en uno de sus extremos el autobús urbano que me llevo hasta el parque del Golden Gate. Una vez en el parque o bien puedes cruzar el puente a pie o bien puedes alquilar una bicicleta. Como es obvio el puente una PASADA.

Vistas del Golden Gate.

Vista de la calle California

Vista del puente de la bahía.

Si bien la ciudad es encantadora, fácil de recorrer y con gran cantidad de atractivos que visitar, creo que un par de días a lo sumo 3 es suficiente para visitar lo mas atractivo de San Francisco.

Preparaos la siguiente parada New York.

Las Vegas. Todo al 7 rojo.

2009-07-07T15:55:00.008+01:00

Después del descanso en las playas de Miami, tocaba disfrutar de las Vegas. Me sorprendió gratamente me la imaginaba mas cutre y cuando me situé en el paso elevado que une el New York New York con el MGM y alargue la vista a todo Las Vegas Bulevar, se me escapo un sincero “JOERRRRRRRR que pasada”. Es una pasada, los casinos espectaculares, con replicas de la estatua de la libertad, del Empire State, de la torre Eiffel, del arco del triunfo …

Andas con la boca abierta tanto por la calle Las Vegas Bulevar donde están todos los casinos de renombre, como por dentro de los casinos. Sencillamente increíble, cada casino cuenta con su súper hotel de lujo, con piscinas enormes, zona de ocio, de compras, grandes teatros, discotecas, zonas de restauración temáticas en las que te puedes ver tomando un café en una terracita de una calle de Paris o en Venecia con las góndolas pasando por los canales de tu alrededor. Además de las maquinas tragaperras, y las distintas mesas de juegos, Poker, Blackjack, ruleta y los dados.

Así que lo imperdible en esta ciudad del juego es darse un paseo por las Vegas Bulevar, y visitar los hoteles-casinos, Luxor se trata de una increíble pirámide tan grande que en su interior cabe un 747. El New York New York con su montaña rusa alrededor del hotel, el MGM, el Venetian con sus canales, las zonas comerciales con el techo pintado parece que esta al aire libre. Por supuesto el Belagio lujoso hotel premiado con los 5 diamantes, en el que hay que disfrutar del espectáculo de sus fuentes. Es recomendable visitar el Caesars Palace.

Vistas del New York New York.

Vistas del Luxor y su interior, las habitaciones de la parte superior deben tener unas vistas de 10.

Suele haber buen ambiente entorno a las mesas de dados, por lo que cambie unos pavos y me los jugué a los dados. En la ruleta probé suerte pero por no hacerlo en el momento adecuado no gane, y es que aquí el instinto y no la cabeza es lo que debe prevalecer.

Eso si como esta situada en pleno desierto, pase mucho calor, el sol quema por lo que hay que protegerse la cabeza con un gorro y la piel con crema factor 20 como mínimo.

Aun sin tener fortuna en el juego disfrute de esta magnifica ciudad, donde solo hay que extremar las precauciones de noche en Down town ( el centro) que esta alejado de la zona mas turística de los grandes casinos.

Miami Beach

2009-07-07T14:25:00.004+01:00

Una camioneta ligeramente tuneada.

Hola a tod@s, tras una pausa de algo más de 2 semanas, llega el atracón de actualizaciones. La 1ª Miami, mas en concreto Miami Beach con sus playas de arena blanca, sus calles comerciales, cafeterías de lujo con terrazas de lo mas animadas, discotecas …

El avión desde Lima salía a las 5:50 AM, con una escala de 3 horas en Bogota, llegue a Miami a eso de las 16:30. El paso por inmigración casi me costo 2 horas, con las preguntas del tipo, ¿motivo de su visita a EEUU?, ¿Cuánto dinero trae para su estancia en EEUU?, ¿ha tenido algún problema con la justicia? , consumo de drogas ….
Tras los trámites de migración recojo el equipaje y me dirijo a Miami Beach donde tengo el hotel por medio de un servicio de SUPER SHUTTLE. Se trata de furgonetas de pasajeros que por un coste de entre 10 a 20 $ (depende ciudad) te lleva desde el aeropuerto al hotel o viceversa.
Ciudad vacacional de los americanos con una muy animada vida nocturna. De echo a lo único que me dedique fue a recorrer la ciudad por las mañanas, por las tardes playita y por la noche salir de marcha. El sábado noche actuó un Dj bastante famoso por lo que se ve el pibe James Zabiela, y la sesión de house estuvo muy bien.

La comisaría de policía de Miami Beach.

Comentar que se trata de una ciudad cara, de echo de Miami Beach a Miami los precios aumentaban casi al doble. En cuanto a la seguridad los mismos inconvenientes que cualquier gran ciudad.

La verdad poco mas en Miami Beach, aproveche a descansar y a disfrutar de playa y marcha, para recuperar las pilas y el ritmo necesario de las grandes que me quedaba visitar.

HUARAZ CORAZON DE LA CORDILLERA BLANCA

2009-06-14T00:50:00.009+01:00

Hola, os escribo desde Huaraz tras el trekking realizado estos últimos días en plena cordillera Blanca. Huaraz a 3.080 metros de altitud, es la ciudad más importante de la zona. Está dentro del corredor del Huaylas que separa la cordillera Negra de la Blanca y sirve de centro de operaciones para todos los excursionistas que desean explorar la cordillera. La ciudad se ha reconstruido de nuevo ya que el 31 de mayo de 1970 un terremoto la destruyo completamente.

En cuanto a la cordillera Blanca comentar que tras el Himalaya es la más impresionante del mundo con más de 50 picos que sobrepasan los 5.700 metros. Además cuenta con la cima más alta del Perú el Huascarán con 6.768 metros. Además cuenta con el nevado Alpamayo el mas bonito del mundo.

Los primeros días me dedique a excursiones de un día hasta conseguir un grupo para el trekking de Santa Cruz. Así que visite los pueblos del corredor del Huaylas y subimos hasta la bonita laguna Llanganuco a 3.800 metros junto a la base del Huascarán. Entre otros lugares visitamos el cementerio de la antigua Yungay ciudad que fue sepultada por un alud que se produjo como consecuencia del terremoto antes citado. En total se estima que fueron sepultadas 25.000 personas, salvándose una veintena que estaban en el cementerio, incluidos 2 japoneses que grabaron el video del alud. Además 300 niños que estaban en un circo.

Al día siguiente nos dirigimos al otro lado de la cordillera para visitar las ruinas de Chavin, parando por el camino para disfrutar de las vistas. El complejo arqueológico de Chavin es la muestra más importante de dicha cultura, bastante anterior a los Incas. Se trata de un gran centro ceremonial con amplias plazas y edificios piramidales.

Coincidiendo con esta ultima excursión, se produjo una revuelta en la zona noreste, con enfrentamientos entre indígenas y la policía, donde murieron 32 indígenas y unos 20 policías. Ante tal panorama Parques Nacionales no abrieron el día siguiente como señal de luto por lo que atrasamos la partida un día, el cual aproveche para descansar y actualizar el blog.

A las 6:00 todos los aventureros estábamos en la agencia para abordar el bus y dirigirnos ha Vaquería, punto de partida del trekking al que llegamos a eso de las 12:15 tras un par de paradas para desayunar y toma de fotos. En total éramos 19 personas más 2 guías, un cocinero, 2 arrieros y cerca de 10 mulas. Tras preparar las mochilas de ataque y que nos entregaran el picnic comenzamos la caminata. El día de hoy es fácil son casi 15 km con muy poco desnivel. Se observan varias cumbres nevadas y el paisaje por el que caminamos es hermoso. Por el camino con las pocas casas que nos encontramos salen los niños y nos piden caramelos. Tras casi 4 horas de caminata tranquila llegamos al lugar donde montar el campamento, una carpa para la cocina lo primero, la tienda comedor y una tienda para cada 2 personas, en mi caso la comparto con un Australiano. Tras instalarnos un café, un té o mate de coca acompañado de palomitas. 2 horas después la cena, de 1º sopa, 2º arroz con pollo y verduras, de postre melocotón. El guía nos propone una ruta alternativa con muy buenas vistas pero más dura que la convencional, nos apuntamos el australiano, una pareja de alemanes y Maese.
Tras este primer día se raja un tipo y solidariamente junto a él su novia y otra pareja de amigos. Así que al día siguiente se regresan los 4. El guía el australiano y yo coincidimos que contando con un caballo en el que puede montarse el tipo, le falto huevos para continuar y tiro sus 120 $ y los de su novia y amigos.

Vistas desde la ruta hacia vaquerías.

Vistas del valle donde caminamos el primer día.

Amiguita que hice en el camino.

A las 4:45 arriba, recogemos nuestras cosas para que las carguen en la mula y tras un buen desayuno a base de tostadas, huevos y bebida caliente partimos los 4 valientes y el guía Abel. El camino no existe, avanzamos a través de matorrales, zonas encharcadas llenas de barro y por pedregales en una continua ascensión. Por el largo camino realizamos varias paradas para sacar fotos, disfrutar de las vistas o simplemente para recuperar el aliento. Tenemos suerte con las nubes y se pueden ver varios nevados. La primera gran parada es frente a una laguna en la que se refleja el nevado del fondo, solo por esto valió la pena. Tras una hora más de caminata paramos en otra laguna igual de increíble. De ahí en menos de 2 horas llegamos al paso de Punta Unión a 4.750 metros. Desde ahí observamos las impresionantes vistas durante mas de una hora antes de iniciar el descenso hasta el campamento. A eso de las 15:30 llegamos al campamento situado junto a un rio en el que el guía, el australiano y Maese nos dimos un merecido remojón que no baño, ya que el agua que proviene de los glaciares cercanos estaba helada. Al anochecer (18:00) hacia frio como muestra la foto de la carpa, así que en lugar de cenar en el comedor con los otros viajeros, cene en la cocina junto con los guías, los arrieros y el cocinero. El menú de 1º sopa calentita, 2º un plato típico de la zona, un vegetal tipo pimiento relleno de puré, verduras y pollo, para el postre gelatina. Para el día siguiente el guía nos ofrece subir al campo base del Alpamayo y a una laguna donde las vistas son de 10, nos apuntamos los 4 y el resto excepto una chica y su amigo, decide que en lugar de 4 días se quieren regresar en 3 días junto a 6 Búlgaros que así lo tenían planeado.

Vista de la carpa a eso de las 19:30 antes de dormir. La noche fue fría.

Vista desde el campamento.

Vista desde algunos puntos de la ruta alternativa. Los nevados impresionantes y las lagunas de 10.

El toro de Osborne?

6:30 partimos hacia el campo base tras una noche fría, el valle está cubierto de escarcha. Realizamos la ascensión poco a poco, además no es muy dura después de lo del día anterior. Realizamos varias paradas para fotografiar los nevados, entre ellos uno especialmente famoso. Tras 2 horas de camino llegamos al campo base y de ahí en media hora más a la laguna rodeada de nevados, con unas vistas de 10. Tras una hora de espectáculo decidimos continuar hasta el campamento. Por el camino que discurre en un valle franqueado por altas montañas, me salen 2 ampollitas en los pies y decido poner el turbo para llegar lo antes posible al campamento, tirar las botas y ponerme las hawaianas, así que el camino de 3 horas lo fundo en hora y media y a eso de las 14:30 llego al campamento. Esta tarde/noche nos tratan a cuerpo de rey a los 6 supervivientes, cenamos todos en la cocina 1º una sopa, 2º pollo con verdura y salsa de champiñones y de postre flan.

Campamento del 2 día, antes de nuestra partida.

Vista de la cara posterior del Alpamayo. Para acceder a la cara famosa por ser la del nevado mas bonito del mundo se debe realizar un difícil trekking de 8 días.

Quien me puede decir porque es famosa esta montaña?

Valle por el que comencé a patear como un miura hasta llegar al campamento del tercer día.

6:30 nos levantamos y tras un desayuno digno de coronarlo con una siesta en lugar de una caminata, recogemos el campamento y caminamos las 3 horas que nos separan del lugar donde nos recogerá el bus. La aventura entre las montañas la he gozado como un perro, gracias entre otras cosas a que el tiempo nos ha respetado y hemos podido gozar de toda la grandeza del lugar. A las 19:30 quedamos en la agencia los guías y algunos de los aventureros para tomar unos piscos o lo que fuera, nos lo ganamos.

La próxima entrada será desde Lima donde pienso descansar unos días antes de tomar el vuelo a Miami.

Saludos.

CUSCO : DEL AMANECER A MACHU PICCHU

2009-06-08T23:28:00.007+01:00

Hola a tod@s, escribo esta vez desde Huaraz en plena Cordillera Blanca donde pienso disfrutar de unos días de trekking en el corazón de dicha cordillera.
En esta entrega quiero contaros mi paso por 3 cruces donde al fin disfrute del amanecer único en el mundo. Además mi paso por Machu Picchu y el sobre vuelo por las líneas de Nazca.
El sábado a mi regreso de las ruinas de Choquequirao, prepare la logística de viaje: 1º el domingo a Paucartambo para tratar de llegar a 3 cruces y disfrutar del amanecer en la madrugada del lunes. Al medio día tomar el bus hacia Pisac y de ahí trasladarme a Ollantaytambo y tomar el tren a las 18:30 hacia Aguas Calientes que es el pueblo que esta a los pies de Machu Picchu. Así el martes subir a las ruinas y regresar a Cuzco en el tren de las 18:05. Y el miércoles viajar a Nazca y sobrevolar las líneas. En resumen esta fue la hoja de ruta que me plantee y con sus pequeños problemas de transporte logre.

Amanecer en 3 cruces.

El domingo a las 14:30 tome el bus hacia Paucartambo por 7 soles y tras 4 horas por caminos de montaña con precipicios que te dejan sin aire llegamos al pueblo. En Paucartambo me aloje en el hotel de la vez anterior donde además contrate el taxi que me acercaría a las 3 de la madrugada a 3 cruces me esperaría unas 2 horas y regreso a Paucartambo por 80 soles. A las 3 de la madrugada del lunes partimos hacia 3 cruces, se trata de un mirador natural situado en el límite del Parque Nacional de Manu, en lo alto de una montaña a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Al frente de este mirador las montañas se precipitan hasta la selva de la cuenca alta del Amazonas a más de 2.000 metros por debajo de nuestra posición. Con dichas condiciones si le añades que tienes la suerte de contar con una madrugada despejada, el espectáculo del amanecer es casi único en este mundo, en Japón se puede disfrutar de algo parecido. Tras casi hora y media por caminos en muy malas condiciones, accedo al punto de control del guarda parques donde pago los 10 soles de ingreso al parque. De ahí 15 minutos más hasta la cima de la montaña, donde hace un frio intenso pero por suerte está despejado, así que el amanecer no me lo pierdo. Lástima que la selva esta tapada por nubes bajas, si no hubiera sido así el espectáculo seria de 10. Aun así el amanecer no me decepciona viendo salir el sol bajo mi posición y cambiando el cielo de color según pasa los minutos. Tras 2 horas de camino tortuoso llego al pueblo donde decido descansar 3 horas antes de la partida del bus a Pisac.

Todo bien hasta el momento pero resulta que hoy la empresa del bus decide que no hay servicio y hasta las 15:30 no hay servicio a Cuzco. Me veo obligado a buscar 3 personas con la misma urgencia que yo y contratamos un expreso a Pisac, en lugar de costarme 8 soles el coste sube a 30, pero si o si he de estar en Ollantaytambo a las 18:00 para tomar el tren. Tras el viaje me alojo en el centro de Aguas Calientes por 15 soles y compro la entrada a Machu Picchu por 126 soles.
Me quedo dormido y en lugar de tomar el bus de las 5:00 tomo el de las 7:00, conclusión no hay plazas para subir al Huayna Picchu y disfrutar de unas vistas increíbles de las ruinas el rio y las montañas de alrededor. Aun así disfruto de las ruinas durante horas bajo un sol de justicia. El lugar es increíble, lastima de las cientos de personas que pululan por las ruinas, las cuales impiden disfrutar de las ruinas de igual forma que en Choquequirao. Aun así un 10 a este maravilloso lugar icono de Perú e incluso de Sudamérica.

Vista de las ruinas desde la casa del guarda. Parece que uno esta superpuesto en la foto.

Vista de la plaza de rituales con los 3 templos y del templo del sol.

Vista de la plaza de rituales.

Tras casi 10 horas de visita decido que ya es hora de bajar al pueblo y tomar el tren hacia Ollantaytambo, el cual tengo contratado desde que llegue a Cuzco hace casi una semana. Comentar el bus de subida y bajada cuesta 40 soles, aunque es caro evita una paliza de una hora subiendo los escalones desde el pueblo a las ruinas. Lo más difícil de conseguir para visitar Machu Picchu es el tren. Debes acudir a Peru-rail hacer cola y comprar el billete con antelación suficiente si lo quieres barato, 36$ por trayecto desde Ollantaytambo-Aguas Calientes, es el que 1º se agota. Una vez conseguida la ida y regreso lo demás es muy fácil por lo que no merece la pena contar con los servicios de una agencia. En Cuzco hay servicios de colectivos a Urubamba y de ahí otro colectivo a Ollantaytambo por 5 soles todo el trayecto. Otra opción es un colectivo de Cuzco a Ollantaytambo por 10 soles. En Aguas Calientes hay alojamiento de sobra y la compra de la entrada a Machu Picchu se puede comprar sin problemas en Aguas Calientes, en el local que tienen muy próximo a la plaza de armas.

El chaman en plena oración en la plaza de rituales.

Vista de las terrazas de cultivo y la casa del guardián arriba.

Vista desde el templo del sol, con su reloj y el Huayna Picchu al fondo.

Alrededores de Machu Picchu.

El miércoles lo dedico a realizar un paseo por Cuzco, tomar unas cervecitas y comprar unos recuerdos. A las 18:00 tomo el bus a Nazca en coche cama por 180 soles con Cruz del Sur, es lo más caro pero el servicio es muy bueno. En el bus en los asientos de al lado coincido con una pareja de canarios que me encontré en Arequipa en el Cañón del Colca, están machacados pero se dirigen a Lima para luego viajar al norte y adentrarse en la selva del Amazonas. Ayer me entero que se hay revueltas en esa zona se han cargado a mas de 30 indígenas y estos a mas de 20 policías, espero que los canarios zafen del marrón.
A las 8:15 llego a Nazca donde compro el billete de bus hasta Lima para las 14:30 por lo que dispongo de 5 horas para contratar un sobre vuelo por las líneas y regresar a la terminal de bus. Así que visitar un par de agencias donde me dicen que es posible que entre en el 3 viaje y con un coste de 75 $ mas tasa de embarque. Decido tomar un taxi por 3 soles y dirigirme al aeródromo. Pregunto a las compañías propietarias de las avionetas y en la 2ª que pregunto tienen un hueco en el vuelo de las 10:30. El coste 50$ mas la tasa de embarque 5$. Comparto avioneta con 10 colombianas que trabajan en agencias de viaje, están visitando Perú para conocer los paquetes de vacaciones que venderán a sus clientes. Disfruto como un enano de los 35 minutos de vuelo, y tras el aterrizaje charlo con el piloto el cual me dice entre otras cosas que las clases de vuelo más baratas de Sudamérica están en Bolivia por 20-30 $. Tras el sobrevuelo tomo un taxi de regreso al centro y tras comer el bus a Lima el cual llega a las 22:00.

De ahí no pase lástima que no se tragara que era piloto, lo iba a gozar como un perro.

El astronauta en la montaña.

Avioneta con la que sobrevolamos las líneas.

Tras la paliza de viaje me dispongo en Huaraz a realizar un trekking de 4 días por la cordillera blanca rodeado de picos de más de 5 y 6.000 metros. Os invito a preguntar a tío GOOGLE por la cordillera blanca os va a dejar helados, ya que tras el Himalaya es la más impresionante de todas, con más de 20 picos por encima de los 5.000 y con otros más de 20 por encima de los 6.000. Ya os contare la experiencia.
Saludos.

CUZCO: DESCUBRIENDO CHOQUEQUIRAO

2009-05-31T18:15:00.008+01:00

Hola de nuevo, esta vez escribo desde Cuzco ciudad muy turística del sur de Perú. Aquí he establecido mi campo base para visitar los alrededores llenos de ruinas Incas y de espacios naturales únicos, montañas, cañones de mas de 2 Km. de profundidad, selva, y todos ellos salpicados de restos arqueológicos del imperio Inca.
Como ciudad turística que es, Cuzco esta llena de gente que vive del turista, hay cientos de agencias mas o menos fiables donde te ofrecen el oro y el moro solo para que contrates el tour con ellos, aunque todas tienen un denominador común son muy caras. Hay cientos de restaurantes, hospedajes, tiendas de recuerdos…. Para el habitante de Cuzco si eres gringo tienes dinero, por lo que hay que exprimirlo, y al que le duela…..
Salvo lo mas o menos pesado que pueda resultar el acoso al turista (siempre será menos, mucho menos que en Cuba hay si que son profesionales del acoso al turista verdad Moncho and David), Cuzco tiene un centro histórico impresionante, su plaza de armas es digna de ser visitada mas de una vez. En la misma puedes encontrarte con la catedral, la compañía de Jesús, los innumerables soportales llenos de comercio y su gran plaza central llena de zonas verdes. Además la ciudad esta llena de restos incas, y de otras construcciones coloniales más o menos espectaculares.

El domingo llegue temprano a Cuzco 6:15, por lo que localice el alojamiento, deje los trastos y busque un lugar donde poder desayunar con TV satélite para poder disfrutar del gran premio de Mónaco, Kike será posible que este año nuestro Alonso rasque bola?. Tras la carrera visita a información turística y de hay a dejarme cazar por las distintas agencias del centro. Tras ser capturado por mas de media docena llegue a la conclusión que mejor me lo montaba por mi propia cuenta, mas baratito y mejor. Lo que andaba buscando era 1º visita a las ruinas de Choquequirao con su trekking de 4 días ( 210 a 250 $ USA). 2º Visita a Machu Picchu 2 días una noche ( 170 – 195 $ USA). 3º Tour un día al Valle Sagrado 25 – 35 soles, aunque este ultimo me han aconsejado no hacerlo por agencia, ya que en lugar de visitar ruinas visitas mercadillos de artesanía trallera. 4º Visita al mirador de 3 cruces, respuesta en las 6 agencias “tenemos que mirarlo ya que no hay mucha demanda”. Así que con los huevos llenos de excusas y de intentos de estafa varios, salvo en la agencia Spiri González en la calle el gringo cerca de la plaza de armas, que fue el único que me dejo claras las cosas y no me dijo que si a todo lo que le pedía, decidí tomando una cervecita en una terraza organizarme los tour por mi cuenta. De momento puedo decir que no es nada complicado, hay bastantes autobuses y colectivos que te acercan a los principales destinos por ( 7 a 20 soles), y lo mas complicado por aburrido es la espera en Perú Rail para adquirir los boletos del tren a Machu Picchu, ( para colmo muchas agencias solo te acompañan a comprar los boletos no ahorrándote la espera, y encima paga 170$). Los boletos ida y vuelta a 31 $ cada uno, aclaro que es lo mas caro de las excursiones a realizar. Recuerdo a finales de mayo 1 € = a 4,20 soles.

El lunes marche a Paucartambo para visitar el mirador de 3 cruces. Tome un bus lleno de autóctonos a las 14:30 por 7 soles y tras 4 horas llegue a Paucartambo, donde localice alojamiento cerca de la terminal de bus, habitación sencilla por 15 soles, y un medio de transporte a 3 cruces a 43 km. del pueblo por carretera de ripio, por 80 soles incluida la ida espera de 2,5 horas y el regreso a Paucartambo. Tras las gestiones a cenar un cuarto de poyo asado con papas fritas, ensalada y una coca por 9 soles. Tras la cena al sobre que madrugo a las 2 para salir hacia 3 cruces a las 2:30, para a las 5:15 ver el amanecer, donde se observan efectos ópticos con el sol y la selva amazónica 1.500 metros debajo de tu posición únicos en el mundo. Por desgracia el pibe se debió quedar dormido y no apareció a las 2:30 ni a las 3:00 así que al sobre que mañana será otro día. A la mañana hable con el propietario del hotel y me comento que por 80 soles el se comprometía a gestionarme el transporte a 3 cruces, así que decido quedarme otro día, hasta que me entero que para el miércoles hay huelga y se cortan las carreteras, por lo que me arriesgo a quedarme otro día mas en dicho lugar. Así que quedo con el propietario del hotel para el domingo y tomo el primer bus a Cuzco. En Cuzco me desplazo a la terminal de bus, en busca de transporte hacia Cachora para el día siguiente ( el miércoles de huelga). Localizo un servicio a las 6:00 con la esperanza de que no corten la carretera tan pronto, de hay a la agencia de González para alquilar la tienda de campaña y la cocina, compro la comida para el trekking y tras la cena al sobre.

Corte de carretera por los huelguistas. Libramos por poquito.

A las 6:40 tras las dudas de salir no salir parte el bus hacia Abancay con parada en el cruce de Cachora. Unos 15 km. a las afueras de Cuzco hay un piquete, con la carretera llena de piedras, y botellas rotas, nos bajamos del bus y como aun son pocos los convencemos de dejarnos pasar, así que corriendo se despeja un carril de la carretera y salimos a la carrera antes de que lleguen refuerzos. Tras casi 4 horas de viaje por carreteras de montaña espectaculares me tiran en el cruce de Cachora donde un taxi colectivo me baja al pueblo por 10 soles. En el pueblo alquilo una mula y su arriero, 20 soles por la mula y 25 soles por el arriero al día. Marcho a la plaza en busca de pan y 3 cosas mas, y en el camino me topo con un francés el cual me pregunta si se donde alquilar mula. Le contesto que tengo mula y arriero y parto en media hora, así que el francés se apunta y los gastos se reducen a la mitad, además de la compañía ya que Tomas resulto ser un casta de la hos… Tras los preparativos y la comida partimos a Chiquisca un campamento situado en el fondo del cañón de mas de 2.000 metros de profundidad y a 19 km. de Cachora. Tras 4 horas de marcha y ya de noche ( 18:15) llegamos al campamento donde montamos la tienda y cenamos.

Puente por el que se atraviesa el cauce del rió.

vista del rió a casi 2.000 metros debajo de nuestra posición.

El jueves a las 5:15 nos levantamos, desayunamos, recogemos los trastos y tras cargar la mula partimos a las 7:00 hacia el campamento Marampata situado en el otro lado del rió y a mas de 1850 m por encima de nuestra posición. Antes de partir observamos que un murciélago ha mordido ha rosita ( la mula), en el cuello así que tras lavar la herida arrancamos la caminata. Tras una paliza de órdago llegamos a las 11:05 al campamento donde montamos la tienda y comemos antes de partir el francés y el maese a las ruinas el arriero se queda en el campamento para preparar la cena y descansar. Es una hora y cuarto de subidas y bajadas hasta las ruinas, en un camino de vértigo en mitad de la selva alta. Una vez en las ruinas nos quedamos maravillados de lo grande que es, de donde esta situadas y de solo encontrarnos con 2 personas mas. Dicen que aquí habitaron hasta 30.000 Incas, en machu solo unos pocos miles. Aun están trabajando los arqueólogos ya que no se ha descubierto ni siquiera la mitad de lo que esta selva montañosa esconde, y lo descubierto muestra unas edificaciones enormes, y unas terrazas de cultivo mayores que las de Machu Picchu. Ya en el campamento cenamos en la casa junto a los arrieros y la gente del lugar en un ambiente muy acogedor.

Al día siguiente nos levantamos en mitad de la niebla, y tras lasa dudas decidimos acudir de nuevo a las ruinas para bajar hasta las terrazas de cultivo de un lado y del otro. Al llegar al lugar 1º estamos solos y 2º se descubre otro punto de vista con la niebla cada vez menos densa, las ruinas y la selva, todo junto da un toque de misterio. El bajar a las terrazas es una paliza mas de 300 metros de desnivel desde la plaza, pero las vistas merecen la pena. Regresamos a las 13:00 y tras comer desmontamos el campamento y regresamos a Chiquisca tras mas de 3 horas de caminata, donde cenamos y dormimos. Al día siguiente la ultima caminata de 19 km. Hasta Cachora con subida matadora incluida, aunque puedo asegurar que mereció la pena el esfuerzo empleado en cada paso para disfrutar en solitario de estas ruinas Incas. Por cierto en el camino nos topamos con unos ancianos de mas de 70 y de EEUU que caminando querían 1º llegar a las ruinas (hasta hay aseguro que llegaron) y continuar 5-6 días mas hasta Machu Picchu, atravesando montañas enormes y valles profundos. El camino no es ninguna broma con jornadas de 7-9 horas caminando y salvando desniveles de más de 1.500 metros.

Terrazas de cultivo Incas en uno de los laterales de la montaña donde se encuentra la ciudad y a unos 300/400 metros por debajo. Aquí cultivaban maíz, patata, coca … todo lo necesario para el día a día.

Fotos del camino a las ruinas. Dicho camino pasa de paisaje de montaña a un lado del rió, a paisaje de selva de altura en el otro lado.

Cartel de entrada a las ruinas de Choquequirao. Como comente antes es una gozada disfrutar de las ruinas casi en soledad, además a diferencia de Machu Picchu puedes entrar en las construcciones, subirte a los muros, en fin aquí las ruinas están a tu absoluta disposición, mientras Machu Picchu mírame pero no me toques.

Aquí poso junto a Rosita, la mula que cargo con nuestras cositas y que sufrió la mordida por 2 noches del murciélago vampiro.

Si se amplia la foto se puede apreciar parte del camino. En mitad de la foto, donde por decir así la montaña mas cercana termina y se solapan por detrás otras montañas, se aprecia 2 puntitos blancos, que son las tiendas de campaña del campamento. De hay bajar 1900 m +/- hasta el río y subir la montaña que se ve detrás del campamento.

vistas de Cachora, pueblo donde partimos.

Por mi parte me dirijo a Paucartambo para ver si esta vez logro visitar 3 cruces, su amanecer, sus vistas de la selva de la cuenca amazónica, y tras esto me dirijo directo a Machu picchu por lo que hasta el martes noche no volveré ha conectar con la civilización.
Hasta entonces abracitos y besitos, repartirlos como queráis. :)

AREQUIPA Y LAGO TITICACA

2009-05-23T23:54:00.015+01:00

Hola de nuevo, escribo esta entrada desde Arequipa en el sur de Perú, tierra de volcanes enormes (alguno de ellos muy activo), cañones que son los mas profundos del mundo, del Cóndor, de desierto….. Además es la segunda ciudad de Perú con más de 800.000 habitantes, y como dato curioso de los coches que circulan creo que mas de ¾ partes son taxis. Hay unos que parecen de juguete y la mayoría están muy tuneados con lucecitas y alerones, al pasar a tu lado pitan para decirte que están libre. Otra curiosidad el camión de basura pasa por la calle con una música para que los vecinos al escuchar dicha música bajen con la bolsa y la tiren o la vacíen en el camión, aquí por lo visto se recicla hasta la bolsa de basura dándola varios usos.

Tras mi paso por el PN. de Lacua tomo un bus con dirección a Arequipa en el sur de Perú. Tras creo que 6 horas llego a la terminal de bus, tomo un taxi hasta el centro donde me alojo en Caminante Class un pequeño hostel muy recomendable y a escasos 100 metros de la plaza de armas, el precio 15 soles ( menos de 4€). Tras una visita a la plaza de armas la cual es bien bonita tanto de día como iluminada por la noche, decido cenar y contratar la excursión al cañón del Colca por 2 días con alojamiento, transporte, y desayuno por 60 soles (15 €).

CATEDRAL DE AREQUIPA EN LA PLAZA DE ARMAS.

INTERIOR DEL MONASTERIO DE SANTA CATALINA

El viaje se inicia a las 7:00 recorriendo la ruta que bordea los volcanes Misti y Chachani y atravesando parajes a casi 5.000 metros de altura donde se puede observar con todo su esplendor la cordillera de los volcanes. A eso de las 13:15 llegamos a Chivay (3.633 m) donde pasaremos la noche. Tras comer a las termas las cuales están muy bien con grandes piscinas cubiertas y al aire libre y con varias temperaturas, la escogida una grande al aire libre y con una temperatura de 38º, los gringos de habla inglesa tomando cubatas como si en ello les fuera la vida. De hay al sobre que mañana se madruga para ver volar al Cóndor.

A eso de las 7:30 estamos apostados en el mirador Cruz del Cóndor en el cañón del Colca, con una profundidad de mas de 1.500 metros en esa zona y una máxima de 4.280 m unos km mas adelante camino a Cabanaconde. Pronto se observa unos centenares de metros por debajo nuestro los primeros Cóndor planeando para ganar altitud. Pero a eso de las 9:10 cuando estábamos montando en el bus histeria colectiva “ el Cóndor esta aquí”, y efectivamente el pedazo de pájaro enorme con casi 3 metros de envergadura sobrevolaba a escasos metros el mirador, y el resto estaban a menos de 50 metros por debajo nuestro planeando como si no fuera el tema con ellos. Hay que reconocer que el paraje es por si solo espectacular impresiona las montañas que te rodean y el precipicio de más de 1.500 metros que tienes a tus pies con el rio al fondo. Ahora añádele unos pajaritos del porte del Cóndor sobrevolando a pocos metros la zona donde estas. Después de esto el resto de paradas en pueblos típicos de la zona donde intentan venderte de todo y algún que otro mirador al valle del Colca antes de convertirse en cañón quedan un poco descafeinadas, aunque por si solas son un espectáculo único observar como trepan por la montañas las terrazas de cultivo y como se las ingeniaban para trabajar dichas tierras.

Al día siguiente viaje a la ciudad de Puno bañada por el lago Titicaca, a unos 3.800 metros es el lago navegable mas alto del mundo, el 2º mas grande de Sudamérica con mas de 8.500 km2 de superficie, y como curiosidad no vierte sus aguas a ningún océano, estas se pierden por evaporación en un 95% el resto finaliza su viaje en el lago Poopó. Contrato una excursión de 2 días de navegación con una noche en la isla de Amantani por 60 soles + 25 para la familia de acogida. ( 4 soles= 1 €). Lo único no incluido la comida del 2 día. Por la mañana partimos en un barquito hacia las islas flotantes de los Uros, construidas con totora una planta que crece en el lago, además la aprovechan para fabricar sus canoas, casas, artesanía y para comer la parte inferior de su tallo muy rico en yodo.

Tras la explicación de cómo y el porque de las islas flotantes por parte del guía damos un paseo en canoa por 5 soles. Tras el paseo nos dirigimos a la isla de Amantani donde pasaremos la noche. En el muelle nos esperan nuestras mamas con el traje típico de la isla las cuales nos asignan. En mi caso además me asignan a una hermanita de Córdoba Argentina. Nos vamos a casa donde comemos comida vegetariana ( hay el guía nos mete un gol, nos conto que son vegetarianos pero en otra parte de la isla a unos franceses les dieron trucha), no obstante la comida estaba bien. Tras comer nos vamos a lo alto de una loma con forma de pirámide para disfrutar del anochecer, a esa altitud el aire es tan claro que las vistas son indescriptibles.

Tras el anochecer la cena y tras la cena nos ponemos los trajes típicos y al baile donde lo pasamos bien con los compañeros del viaje, un compañero ingeniero catalán, una madrileña su novio de Mallorca y la cordobesa de Argentina.

Como seguro que alguno piensa que me queda como a un cristo 2 pistolas aquí tenéis para comparar.

Al día siguiente tras el desayuno nuestra mami nos acompaña al muelle y se despide de sus retoños que montados en el barquito se dirigen a la isla de Taquile. En esta isla tras una pequeña visita vamos a comer una sopa típica del lugar y una trucha muy rica, 20 soles mas la bebida. Tras la comida bajamos los 500 escalones que conducen al muelle y de hay 3 horas hasta Puno. Por cierto creo que en mi vida he comido tan pronto, a las 11:45 estábamos en la mesa comiendo. Al llegar al embarcadero me encontré con una pareja de canarios muy simpáticos los cuales conocí unos días antes en la excursión al Colca, seguro que me los encuentro en Cusco donde compartiremos unas birras. Ablando de encuentros en Arequipa tras la excursión del Colca me encontré en la misma habitación con Sarah de Boston, a la que conocí hace mas de mes y medio en Pucón (Chile) en aquel entonces ella se dirigía al sur y yo hacia el norte, este mundo se me queda pequeño. 3 horas después de la excursión por el lago tomo un bus de regreso a Arequipa tengo un asunto pendiente en dicha ciudad.

Os presento al Misti con 5.825 m y su forma cónica se convierte en mi asunto pendiente, me propongo ascender y disfrutar de sus impresionantes vistas, además de convertirse en la cima mas alta a la que he ascendido. Comentar que técnicamente no tiene ninguna complicación, salvo la altitud. Contrato la expedición por 190 soles, me entregan unos guantes y bastones, el resto del equipo ya lo tengo. Al día siguiente nos llevan en 4x4 al guía, un ingles, 2 hermanos canadienses y al Maese hasta los 3.300 m donde con nuestras mochilas partimos en busca del campo base a 4.500 m. Tras algo menos de 5 horas de ascensión llegamos al campo base con unas vistas excelentes. A eso de las 5:30 en pleno anochecer cenamos y a las 6:15 en la obscuridad nos metemos en las tiendas a dormir, el frio empieza a ser intenso y a las 2 AM comenzaremos la ascensión hasta la cima.
No duermo, aunque en el saco apenas lo siento, el frio es fuerte así que las visitas al WC son frescas. El corazón me late a más de 100 así que en lugar de descansar me canso. Con estos antecedentes nos levantamos el guía, el ingles y yo, los dos hermanos fuera de combate. Tras desayunar ascendemos en la obscuridad iluminados por linternas. Hasta los 5.000 m no problema, pero a partir de hay mis piernas se vacían y me cuesta avanzar. Continuamos hasta los casi 5.450 donde el ingles dice basta ( le afecta la altura), y yo que hacia rato no sentía las piernas ( eran de chicle) acepto dar por finalizada la expedición e iniciar el descenso. Me da rabia ya que problemas de altura no sufrí en ningún momento, ni dolor de cabeza, ni mareos, nada, el pero más de un mes y medio sin una caminata en condiciones, en fin un pequeño pero a una aventura única, aunque a casi 5.500 las vistas son únicas.

Bueno aquí lo dejo por esta entrada, la próxima la ciudad de Cusco ( Cuzco), con el valle inca, Machupicchu, entre otros atractivos.
Ya contare.

RETORNO A LAS ALTURAS

2009-05-15T02:52:00.015+01:00

Ya estoy aquí de nuevo, tras la pausa en Buenos Aires he retornado a las alturas donde cada paisaje es una maravilla que admirar, los colores son de una intensidad increíble y los cielos estrellados te dejan helado, bueno también las temperaturas bajo cero.

Tras la parada en Salta para recuperar el material de montaña me traslade en bus hasta San Pedro de Atacama en Chile, el trayecto son unas 9 horas y el coste unos 70 pesos ( aunque esto ultimo lo he de confirmar). Los paisajes cambian según se va ganando altitud, el punto mas alto del viaje esta cercano a los 5.000 metros, algunos de los viajeros lo pasan realmente mal con fuertes dolores de cabeza, afortunadamente no he sufrido ninguna molestia por la altitud. Llegamos a San Pedro de Atacama a eso de las 18:00, y tras pasar los tramites en la aduana me dirijo al centro del pueblo en busca de alojamiento. La mayoría de los habitantes del pueblo viven del turismo, hay un montón de restaurantes, agencias de aventuras, alojamientos, alquiler de bicicletas ... San Pedro esta en pleno desierto con noches frías y días no tan calurosos gracias a la altitud unos 2.400 metros. Los paisajes como podéis admirar en las fotos son increíbles dejan huella en la memoria quieras o no.

Atardecer en el valle de la luna.

El viernes 8 realice la visita al valle de la muerte y al valle de la luna, ambos te dejan sin respiración con paisajes en los que perderse durante horas, y a menos de media hora de San Pedro de Atacama. En el valle de la muerte realizamos una caminata de casi 2 horas en pleno desierto de arena, de hecho bajamos por una duna enorme donde la gente practicaba sandboard. En el valle de la luna admiramos formaciones de sal con mil formas, para terminar el día observando el anochecer mas espectacular que he vivido en mi vida y con una luna llena increíblemente luminosa.

Al día siguiente tocaba la visita a laguna Miscanti con parada previa en las lagunas del salar de San Pedro de Atacama, para observar la fauna autóctona. El día muy soleado y con temperatura agradable hasta que subimos a la laguna situada a mas de 4.200 metros donde el aire frío se dejaba notar. Las vistas no se como describirlas así que mejor adjunto alguna foto y vos opináis. Tras el atracón de paisaje nos dimos un homenaje en forma de picnic en la laguna Miñique la cual esta situada junto a la Miscanti, de hay retornamos a San Pedro parando antes en el milagro del pueblo de Toconao el cual cuenta con un fértil valle gracias al milagro del agua.

Kike aquí tienes los pajaritos de Alonso, frente a laguna Miscanti.

El domingo alquile una bicicleta en la cual recorrí la garganta del diablo un espectacular cañón formado por un río estacional, cuyo curso seco es el camino a seguir con la bici. El almuerzo lo tome en una montaña anexa al cañón con unas vistas increíbles. De hay al pueblo a tomar una ducha y tras la cena montarme en el bus que me llevaba a Arica, población chilena situada mas al norte junto a la frontera con Perú. El viaje lastima que fuera por la noche los paisajes que se adivinaban gracias a la luna casi llena parecían ser increíbles y no es para menos atravesamos el desierto mas seco del mundo, con arenales hasta donde alcanzaba la vista, enormes precipicios, cañones angostos, cursos de agua llenos de vida que seccionaban el desierto como un cuchillo.

Rió en mitad del desierto que vadee para acceder a la garganta del diablo.

A eso de las 6:00 de la mañana del lunes llego a Arica la población mas al norte de Chile siendo además la frontera con Perú. Tras informarme en la CONAF decido alquilar un cochecito para acceder al P.N. de Lauca, lleno de volcanes, lagunas, humedales, Vicuñas, llamas, zorros, Pumas, Flamencos …., y con una altitud promedio de mas de 4.000 metros. Tras comprar logística en un gran súper a las afueras inicio mi recorrido por la ruta Panamericana la cual dejo tras pocos Km. para tomar la ruta Chile 11, la cual en sus primeros Km. avanza en un vergel longitudinal en mitad del desierto mas seco del mundo. Comienzo la ascensión por un puerto de montaña con unas vistas acojonantes y unas pendientes muy pronunciadas, y con paisajes al principio desérticos que se trasforman poco a poco en paisajes de alta montaña. Tras varias paradas llego al destino de este día Putre, una pequeña población a unos 3.500 metros, que cuenta con todos los servicios, aquí pasare la noche rodeado de montañas y de una paz perfecta para descansar ya que la noche anterior en el bus apenas pude descansar.

El martes lo inicie a las 7:00 tras un buen desayuno parto hacia el P.N. como podéis apreciar en las fotos espectacular, rodeado de naturaleza, con colores muy vivos y los volcanes al fondo otorgan a este paisaje una intensidad difícil de encontrar en otro lugar. A lo largo del día me encontré muy de cerca con Vicuñas, Alpacas, Llamas, zorros, Flamencos… además pude disfrutar de todo este entorno en la intimidad, sin ningún personaje que no sabe estar callado y escuchar los sonidos de estas tierras, ni disfrutar del sonido del silencio algo tan difícil de alcanzar en las ciudades/pueblos donde la mayoría de los mortales vivimos y que visitando estos paraísos deberíamos de valorar como un tesoro mas. Por la tarde noche me acerque a un refugio enfrente de los nevados Payachatas y del lago Chungara. Huelga decir que las vistas del atardecer y del amanecer espectaculares, y el cielo nocturno increíble se alcanzaba a ver la Vía Láctea. Eso si los frioleros abstenerse de dormir en estas latitudes y si lo hacen con un buen saco, en mi caso menos mal que llevaba mi saco, ya que aun con 6 mantas tenia los pies helados y no había manera de entrar en calor, pero una vez en el saco hasta me sobraba la ropa. A eso de las 3:00 tuve que visitar el baño, por cierto estaba en otra casa, por lo que me vestí y al salir se paso el frió con la vista de los nevados a la luz de la luna.

El miércoles aproveche a recorrer más zonas del P.N. y a finalizar el paseo en unas termas a pocos Km. de Putre donde pasaría esta última noche en el parque. Las termas un poco pequeñas y cutrecillas pero que puedes pedir a 4.100 metros y por 2 Lucas de entrada. El alojamiento que seleccione fue el albergue Pachamama en Putre, el encargado muy atento, todo facilidades y el desayuno incluido en el precio, el mejor que he probado en todos los hostel que he visitado. El precio en una habitación individual 8 Lucas, es temporada baja lo normal en cuarto de 4 personas.

El jueves a las 8 en ruta, tras media hora me encuentro con 2 camiones que en 1ª y a 20 por hora tratan de subir el puerto, así que como todo el mundo en continua adelanto al 1º, ya en el otro carril veo a 400 metro un pueblo pequeño y a una patrulla de los Carabineros ( = Guardia Civil), termino de adelantar al 1º y antes de la entrada al pueblo me quito al 2º. Pero del todoterreno sale un Carabinero gordote con su chupa y con las gafas de sol que llevaba Sylvester Stallone en la película Cobra, y decide echarme el alto, ops! la cague. una vez detenido me saluda y pregunta cual es mi destino , Arica le respondo con el culito bien prieto, el poli me dice que si no me importaría llevar a un compañero del cuartel hasta Arica, claro que no fue mi respuesta. Así que durante unos 100 Km. compartí viaje con un Carabinero el cual me comento varias anécdotas de la zona. Por ultimo ya en Arica entrego el auto y me dirijo a la terminal de bus para tomar uno con destino Arequipa en Perú.

Al igual que con Argentina en este viaje no retornare a Chile, país del cual me llevo una grata impresión, y sin duda un destino al que merece la pena regresar.

Abrazos.

Buenos Aires y Olavarria

2009-05-06T02:09:00.006+01:00

Hola de nuevo chic@s, os escribo desde Salta ciudad en la que deje todo el equipo de montaña para visitar más cómodo Buenos Aires, y es que esta ultima semana y media la he dedicado a descansar un poco, de tanto o tan poco ( según la altitud) aire puro.

He aprovechado para visitar museos, la Casa Rosada, ir al cine aunque las películas sean subtituladas, el teatro en la avenida Corrientes para ver a los Luthiers en una actuación muy muy buena, con un humor muy inteligente. También he participado en dos noches gastronómicas, la primera de pizza crocante ( bueno por lo menos lo intento el chef) y la segunda ocasión probado la receta de la abuela muy buena, y aportando una humilde tortilla de patatas para que no todo sea tilín tilín y nada de paleta. He disfrutado de todo esto junto a una gran amiga y he de confesar que me ha dado una gran pena el continuar viaje hacia el norte. Gracias por todo Kati.

También me acerque a Olavarría una población situada en la provincia de Buenos Aires a 5 horas de bus por la eterna planicie de la pampa. En el viaje todos los campos que me rodeaban estaban llenos de cabezas de ganado, y verdes pastos. En Olavarría me esperaba Osvaldo el cual me atendió con una hospitalidad infinita. Me mostro sus orígenes en el poblado de Loma negra el cual pertenecía a una gran fabrica de cemento portland, además de la empresa familiar de obtención de cal, con una gran joya en su interior un motor de barco ruso con el que antiguamente obtenían la electricidad necesaria a un coste bastante menor que la suministrada por la red. Además lo que mas me gusto la visita a la casa de campo en la cual pude acercarme y acariciar a 5 yeguas y un potro de raza árabe. Nos falto el corderito pero ya habrá ocasión de probarlo. Gracias por todo Osvaldo.

La verdad he disfrutado mucho de mi tercera estancia ( 2ª en este viaje) en esta gran y caótica ciudad, incluso la he tomado la onda que mueve a todos los habitantes de la misma, la calle peatonal Florida centro de comercio y banca es todo un espectáculo abarrotada de gente, trajeados, turistas, vendedores callejeros, músicos ambulantes, cómicos, relaciones publicas de variados negocios carnales…. ( esto ultimo quedo bien fino).
Como comentario disponen de unas 750 líneas de bus urbano, así que para enterarte de cual es el que debes tomar debes comprar antes en los quioscos un libreto de transporte con las 750 líneas. Todos funcionan mediante monedas no admitiendo billetes por lo que la gente hace colas de HORAS para obtener unas monedas, es una locura, hay gente que hace negocio cambiando 90 pesos en monedas por 100 pesos en billetes.

La pega de la gran ciudad aparte de que te juegas el tipo al cruzar la calle pues el peatón es un obstáculo que no hace mas que molestar, es la pobreza que se observa en gran parte de la población, por desgracia se ha convertido en un problema estructural muy grave en este gran país.

Por ultimo aunque parezca mentira el jueves abandono este país para visitar el norte de chile y continuar posteriormente a Perú, por lo que Dios mediante no regresare en este viaje a Argentina. Seguramente abra otros….

Un Abrazo.

Tolar Grande el desierto de la Puna

2009-04-28T03:56:00.009+01:00

Hola chicos, estoy aquí de nuevo para contaros la aventura vivida en el desierto de la Puna que rodea a Tolar Grande a mas de 3.600 metros de altitud, y con cotas de mas de 4.800.

El martes tras descansar la noche en el hostel después del viaje de Uyuni, me presente en la casa de alquiler donde reserve la camioneta 4x4 la semana anterior y tras los tramites partí hacia Tolar Grande, previa parada al surtidor de gasolina mas próximo donde llene el tanque hasta los topes y dos bidones de 20 L. por si acaso. De hay por la ruta 51 hacia San Antonio de los cobres por la quebrada del río Toro que es la que sigue el tren de las nubes, parte de la ruta es en asfalto y otra parte en tierra con caminos estrechos donde difícilmente cabe 2 vehículos por lo que se cede el paso al que sube. A eso de las 15:00 llego a San Antonio de los Cobres de hay tras una pequeña parada me dirijo por la misma ruta hasta 54 Km., hay que indicar que el resto de camino es en camino de ripio, de tierra o en tramos de arena. Después que se debe tomar la Nº 27. ruta que se interna en pleno desierto. Según se avanza cambia radicalmente el paisaje, se atraviesa la ultima localidad antes de Tolar que es Pocitos, tras la cual sigue la recta de la desesperación de mas de 26 Km. a lo largo del salar de Pocitos. Tras dicha recta ya internado en pleno desierto de arena y arcilla naranja intensa, tanto que el contraste de las colinas de los alrededores marcan un contraste brutal con el azul intenso del cielo. Tras varias paradas para fotos atravieso la parte mas famosa de dicha ruta LAS 7 CURVAS las fotos de este lugar son espectaculares, el paisaje imperdible, digno de una gran aventura como esta. Tras una hora y pico llego a Tolar Grande un diminuto pueblo en medio de la nada. Son unos 120 habitantes pero cuentan con medico fijo los 365 días del año, con policía ( solo 1), con escuela y 3 maestros, con oficina de turismo, con un refugio de 48 camas, 2 comedores, conexión internet y TV por cable. Tras registrarme en el refugio en el que solo había un francés, me dirijo a la oficina de turismo para contratar un guía para la excursión de mañana. De hay al comedor donde me preguntan que quiero y para que hora. Ha eso de las 19:30 desaparece el sol y comienza a bajar la temperatura cosa mala. Así que al sobre prontito que el día siguiente hay tute.

Sin comentarios el cartel lo dice todo.

vistas del camino a Tolar Grande.

Vistas de las montañas cercanas a Tolar.

Zona del desierto cercana a las 7 curvas.

Vista desde las 7 curvas del desierto.

Miércoles

A las 8:30 se presenta el guía tras las presentaciones y calentar la camioneta partimos a mina casualidad, a mas de 200 km de distancia y una altitud de 4.860 metros. Como el responsable de la camioneta soy yo decido pilotar el trasto y parar cuando y donde estime necesario. Tras unas 2 horas y pico y atravesando unos paisajes indescriptibles llegamos al poblado abandonado de la mina Casualidad, antigua mina donde se obtenía azufre para la elaboración de munición. Tras las fotos y comprobar que el dueño de la mina es un pequeño zorro y las vicuñas, partimos hacia el salar Arizaro el 3º mas grande del mundo y 1º de Argentina. Atravesando casi todo el salar llegamos a el cono de Arita, una pequeña montaña de mas de 150 metros por encima del nivel del salar perfectamente cónica. Tras comer continuamos hasta uno de los campamentos mineros activos y accedemos a un mirador donde tomar unas mejores vistas del cono y el salar. En esta zona se extrae oro, plata, litio, bórax, ónix.... de hay a Tolar, esta noche el refugio es solo para mi no hay nadie mas.

Mina Casualidad.

En el costado derecho se aprecia el camino a mina Casualidad.

El cono de Arita. Desde mi posición casi 40 minutos de camino a pie, por un terreno muy irregular y a una altitud de 3.600 metros. Recordar las cosas poco a poco o te apunas.

Jueves

Día de retorno a Salta, no sin antes visitar los alrededores de Tolar, las lagunas Ojo de Mar y parar incontables ocasiones para disfrutar del paisaje que me rodea en el camino de regreso. En las Siete curvas me desvío de la ruta y me introduzco en el desierto y en mitad del mismo rodeado de arena y silencio decido comer. En la ruta de regreso otra parada obligada en el viaducto de la Polvorilla el cual pertenece al tren de las nubes.

Ojos de mar, es una laguna en las que las aguas son de origen dulce pero la costra salada del salar las transforma en aguas saladas.

7 curvas y el desierto en el que me introduzco.

Viaducto de la Polvorilla el cual forma parte del tren de las nubes.

La maquina.

Quebrada del río Toro.

Estos tres días han sido realmente espectaculares, una verdadera borrachera de paisajes increíbles, muchos parecen pintados y mas de otro planeta que de este. Tras Uyuni y esto me siento que soy verdaderamente afortunado de haber visitado estos lugares.

El alquiler del vehículo por los 3 días 1.200 pesos, el alojamiento en Tolar 30 pesos al día, la comida incluida bebida una sopa de verduras un plato principal y postre 28 pesos. El guía 70 pesos. La experiencia vivida no tiene precio.

Tras la borrachera de naturaleza marcho unos días a Buenos Aires y a un pueblecito del interior de la provincia.

Un abrazo a todos.

UYUNI EL SALAR.

2009-04-24T01:22:00.012+01:00

Bienvenidos a una nueva entrega del maese viajero. Esta entrega era para mi otro de los puntos fuertes del viaje, el salar de Uyuni en Bolivia. Este salar es el mas grande del mundo, contiene el 50 % de la reserva mundial de Litio, y es visible desde el espacio gracias a sus 12.000 km2. Este gran desierto salado esta a unos 3.700 metros sobre el nivel del mar, por lo que el sol pega fuerte, el frió por la noche es intenso, y la menor densidad de la atmósfera junto con la ausencia de humedad hace que el cielo sea de un azul intenso y por la noche las estrellas se cuenten por miles de millones, incluso pude observar la nebulosa de Orión con nubes de millones de estrellas atravesando el cielo.

Aunque no estaba previsto llegar a Bolivia hasta principios de mayo, el retraso en la llegada de Osvaldo en una semana ha originado un cambio de planes que a día de hoy puedo decir salio bien, aun con el poco tiempo de antelación medio día en la organización de la logística del viaje y toma de decisiones. Y es que el miércoles 15 a eso de las 11:00 miro el correo y veo que Osvaldo hasta el 25 no llega a Buenos Aires, entonces tras estudiar los días disponibles y los posibles destinos decido establecer Salta como campamento base, visitar 1º Uyuni realizar el tour del salar el viernes, sábado y domingo, regresar a Salta el lunes y visitar Tolar Grande el martes, miércoles y jueves, para ya en Salta tomar un vuelo a Buenos Aires el viernes. Tras establecer el plan me acerco a la estación de bus donde me informan que el próximo bus a la frontera de la Quiaca sale a las 00:45 y llega a eso de las 7:05. Con el boleto en el bolsillo ya no hay marcha atrás, acudo al hostel y preparo la mochila con lo que creo necesario. Tras comer visito las 12 casas de alquiler de autos que hay en Salta, tras lo cual me decanto por la que me alquila una Camioneta Toyota Hilux 3L 4x4 por 1.200 pesos 3 días. Con la logística transporte a Uyuni y a Tolar lista, me dedico el resto de la tarde a tomar unas cervecitas. El viaje a la frontera sin problema, me traslado a pie hasta la aduana argentina y tras los trámites, cruzo a pie el puente hasta llegar a la aduana Boliviana. Tras los trámites entro en Vilazon para caminar un cuarto de hora hasta la Terminal de bus. Es la Sudamérica de las películas por fin la he encontrado, la gente, las viviendas con locales que venden todo tipo de tralla, los autos todo es autentico. Llego justo a la estación para subir en el bus que llega hasta Tupiza, tras 3 horas por unas carreteras de muerte llego, y al preguntar por el bus a Uyuni me dicen que hay dos compañías, y que ambos salen dentro de 10 minutos y no hay mas hasta mañana. Para mi desgracia ambas compañías me dicen que están todas las butacas vendidas, pero que esta libre el pasillo ( son 7 horas de viaje), como la aventura manda y la planificación de estas dos semanas esta encajada con calzador, compro el boleto en la compañía que me asegura asiento en el pueblo en el que se hace parada dentro de 3 horas. Mientras tanto subo la mochila la encajo en el minipasillo y me siento encima, el bus en realidad es un microbús de 18 asientos. Tras tres horas y media de subidas, bajadas, curvas en camino de tierra, llegamos al poblado, la mochila al techo del micro y por fin el pelillos tiene su miniasiento. El autobús va lleno de gente y la mayoría sube los macutos a la cabina por lo que avanzar en el bus es una carrera de obstáculos. Tras casi 3 horas mas de viaje y en mitad del desierto se rompe la suspensión, a si que nos apeamos y la solución que nos aportan esperar hasta que llegue la pieza, Uyuni esta a menos de una hora. Por suerte 45 minutos después paramos un bus de verdad de otra compañía y subimos todos, quedando solo el minibús tirado en la cuneta en mitad de la nada. En Uyuni localizo el hostel ( habitación individual 45 bolivianos +/- 5€ ) y contrato el tour de 3 días al salar ( 500 bolivianos +/- 55 €).

El minibús averiado en mitad de la nada.

Viernes 17

A las 10:30 me recoge el todo terreno donde realizaremos la excursión de 3 días al salar, en el se encuentra los otros 5 viajeros ( 1 boliviano, 1 italiana, 1 chileno,1 belga,1 USA) el guía es el conductor y su mujer la cocinera. Cuando llegamos al salar mis expectativas se colman al 100%, es increíble mire donde mire todo es un manto blanco, y las montañas del horizonte parecen flotar, gracias a la refracción del sol sobre el salar refuerza el efecto de las montañas flotando en el cielo. Tras las fotos de rigor y los efectos ópticos, llegamos a la isla del pescado casi situada en el centro del salar, mientras preparan el almuerzo disfrutamos de las increíbles vistas del salar que se obtienen desde esta isla llena de cactus de mas de 10 metros. Tras comer mas tiempo libre para fotos, y de hay al refugio en el que pasaremos la noche justo al borde del salar. Lastima que la cámara no disponga de la sensibilidad necesaria para captar el cielo que disfrute esa noche y las siguientes.

Una de las miles de fotos que se pueden obtener jugando con efectos ópticos.

Vistas desde isla del pescado.

Construcciones de sal, incluso el mobiliario.

Vista de los alrededores del refugio al anochecer.

Sábado 18

A las 7:30 estamos en ruta, según avanzamos el paisaje es mas desértico y nos rodean decenas de volcanes de todos los tamaños aunque la mayoría supera ampliamente los 5.000. los colores del paisaje son cada vez mas espectaculares algo que me cuesta creer sea de este mundo. A la hora del almuerzo paramos junto a una laguna llena de pelícanos rosados y rodeada de enormes volcanes. Por la tarde mas lagunas y mas volcanes, además de visitar el árbol de piedra, y atravesar con el 4x4 un arenal enorme. La noche la pasamos en otro refugio situado a 4.200 metros sobre el nivel del mar, el frió fuera es intenso. La altitud se nota a la hora de dormir, me duele el cuello y apenas duermo.

Domingo 19

A las 5:30 en ruta ya que hay que alcanzar los géiseres del Sol de la mañana antes del amanecer. Indescriptible la imagen del géiser y los primeros rayos del sol, con un frió intenso y a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Tras este espectáculo llegamos a unas termas naturales en las que los valientes se pueden pegar un baño mientras se prepara el desayuno, aunque va subiendo la temperatura aun estamos bajo cero + el dolor de cuello me hacen desistir del baño. Tras el desayuno vuelvo a estar al 100% , así que feliz prosigo viaje con los compañeros hasta la laguna verde a los pies del Llicancahur uno de los volcanes que hace frontera con Chile. Tras la visita llegamos a la frontera con chile se apea el chileno que prosigue viaje hasta San Pedro de Atacama y el resto regresamos a Uyuni, atravesando el desierto Dalí un gran arenal salpicado de grandes rocas, laguna colorada donde paramos para la comida, el valle de las rocas y el cementerio de trenes a 2 km de Uyuni. Tras el viaje una ducha cena y a las 01:45 compro boleto de tren hasta Vilazon el pueblo de la frontera al cual llegare a eso de las 12:00 tras los tramites (que importante ser aquí español y echarle simpatía me simplifico los tramites y las colas), en la Quiaca tomo el bus a Salta para llegar a las 23:00.

Uyuni es uno de esos lugares que merecen ser visitados, de echo se ha propuesto como una de las 7 maravillas naturales y si se tiene en cuenta no solo el salar si no todo lo que lo rodea, sinceramente debe ser incluido como maravilla de este mundo.

Los compañeros de viaje, justo antes de mandar al chileno a Chile.

Una paradita para comer en un lugar único.

Cementerio de trenes.

La frontera entre Bolivia y Argentina

Algunas fotos mas del salar, la primera y segunda desde isla del pescado.

La próxima entrega el rally 4x4 que me echo al cuerpo en Tolar Grande, desiertos con mil formas, las 7 curvas, salares, volcanes, quebradas y mucho más.

SALTA LA LINDA

2009-04-15T22:43:00.010+01:00

Hola de nuevo, en esta entrada os quiero contar mi experiencia en Salta, provincia situada en el noroeste argentino. Esta región esta llena de paisajes espectaculares, tienes selva alta o de montaña, tienes desiertos llenos de cactus, montañas con mil formas y mil colores, salares de blanco intenso, pueblos a casi 3.000 metros de altitud encajados entre montañas enormes y la puna que se puede asimilar a una gigantesca meseta con una altura mínima de 3.500 m hasta 4 o 4.500 metros de altitud. La ciudad de Salta cuenta con más de medio millón de habitantes, tiene un gran patrimonio colonial con iglesias y casas de cuando los españoles gobernaron dichas tierras.

Aquí la hoja de coca es legal, solo una bolsa de un kg. Se necesita 10 kg. de hoja de coca para obtener un gramo puro de polvo blanco.

Comencé contratando 3 excursiones tratándose de Semana Santa a un buen precio 350 pesos en la Posada. La primera el jueves 9 la mas larga, partimos a las 7:30 y regresamos a las 20:15. La 1ª parte del recorrido la realizamos paralelos a las vías del tren de las nubes, recorriendo la quebrada del río Toro. A lo largo del recorrido fuimos ganando altura hasta situarnos en 3.200 m donde realizamos una parada técnica ( baños, cafecito..). Tras la parada ascendimos a unas antiguas ruinas de un asentamiento indígena. Continuamos camino hasta San Antonio de los Cobres a más de 3.700 m donde comimos. Tras comer continuamos hacia el salar grande, pero por el camino encontramos con unas llamas muy accesibles. Mas tarde llegamos al salar y desde luego una es pasada adjunto las fotos pero no se si hacen justicia. Aparte de la altitud el calor era asfixiante y el reflejo del sol en el blanco del salar achicharraba. De hay continuamos hasta el punto mas alto de la excursión a 4.170 m sobre el nivel del mar, si bien hasta entonces no sentí molestias de ningún tipo, aquí me pase un poco de listo y subí corriendo el desnivel de 5/6 m hasta el hito para sacarme la foto, y al bajar comenzó a zumbarme la cabeza por suerte hacia fresco y algo de viento lo cual me ayudo a recuperarme en un minuto de mareo. En estas alturas todo hay que hacerlo poco a poco. Después del toque bajamos hasta Purmamarca y su famosa montaña de los 7 colores. El pueblo es tranquilo y en su plaza central cuenta con casi 50 puestos de venta de artesanía y demás tralla. Ya por ultimo retorno a Salta.

Hito que indica la altura de 4.170 m sobre el nivel del mar. La foto me costo un leve conato de mareo.

Una amiga que hice en el camino.

Vista del cerro 7 colores.

Vistas del salar. Descuento las horas para ver el de Uyuni, este a su lado es enano.

El Viernes 10 iniciamos la marcha a las 7:30 camino al sur hacia Cafayate, famosa por su vino Torrontes ( blanco) pero lo siento por ellos no tiene nada que hacer contra los de nuestra tierra. El camino lo realizamos a través de la quebrada las Conchas y según avanzábamos el paisaje se volvía más espectacular lleno de color y de geoformas impresionantes. Ya en Cafayate visitamos un par de bodegas y comimos un poco de cabrito a la cazuela. De hay regreso a casa realizando un par de paradas en el camino.
El clavo camino de cafayate.

Anfiteatro con una acústica de cerca del 80% de un teatro real.

La garganta del diablo una pasada. Por suerte llevaba las botas de montaña no como el resto con sandalias y playeras que mas de un susto se dieron por las resbaladizas piedras.

El Sábado visite el museo de arqueología de alta montaña de Salta aunque la entrada para los extranjeros es de 30 pesos, debió confundirme con un argentino y solo me cobro 10. En el interior del museo cuentan los yacimientos incas encontrados en lo alto del volcán Llullaillaco ( 6.700 m), además de enterramientos, ropa, utensilios varios encontraron 2 niñas y un niño congelados, de los cuales exponen uno al final. Se te hiela la sangre al ver en este caso la niña, que auque lleva mas de 500 años congelada, esta conservada como si la hubieran congelado ayer. Se cree que los emborracharon y los dejaron en la cima del volcán como ofrenda a los dioses.

Acojona en directo mucho más. La foto la descargue de la red. Esta prohibido sacar fotos.

El domingo 12 realice la ultima excursión contratada, esta vez a Cachi. Realizamos el recorrido por una quebrada, rodeados de una vegetación exuberante, hasta que iniciamos el ascenso de la cuesta del Obispo, un puerto que salva un desnivel de mas de 1.800 m hasta alcanzar los 3.370 en la cima. Su nombre es en recuerdo de un obispo que realizaba el camino de forma habitual, y en uno de estos viajes murió, como el camino era muy angosto y complicado lo enterraron en algún lugar del camino. A pocos km de la cima hay una pequeña planicie donde esta la 2 mayor reserva de cactus en el mundo, detrás de Arizona. El Parque Nacional de los Cardones, en el cual se encuentra la recta de Tintin con mas de 17 km. de longitud. Tras la parada bajamos a Cachi a comer y visitar el pueblo, que conserva en muchos rincones el esplendor de las casas coloniales construidas por nuestros antepasados. Este pueblo vive aparte del turismo del cultivo de especias y del pimentón.

Plaza de Cachi.

Mas de 17 km de recta.

Parque Nacional de los Cardones.

El lunes tome un bus hacia Humahuaca ( 5 horas) un bonito pueblo situado en plena quebrada del Humahuaca, en el que hice escala de 3 horas para tomar un bus safari por 14 pesos ( luego lo cuento y muestro el video del retorno) hacia el impresionante pueblo de Iruya (3 horas). En un autobús tipo urbano, bien antiguo partimos por la ruta hacia el norte. A unos 50 km. dejamos la ruta y nos metemos por un pequeño camino de tierra hasta que llegamos a un pequeño pueblo donde se bajo mas de la mitad del bus (rajaos). Nada mas salir del pueblo vadeamos un rió, y 200 metro mas adelante atravesamos el mismo rió varias veces, el camino era una huella en la gravera del rió durante unos 500 m. De hay ya en la plena oscuridad realizamos el ascenso al puerto ABRA DEL CONDOR de 4.000 m. sobre el nivel del mar, para en 19 km. y atravesando un rió descender 1.200 m. hasta llegar a Iruya. Poco pude disfrutar del paisaje debido a la oscuridad pero las siluetas dejaban entrever un paisaje de quitar el hipo. El pueblo de lo mas barato ya que dormir me salio por 20 pesos y cenar una cazuela de cordero y una birra de litro otros 20 incluida la propina, ( 10 € dormir y cenar).
El martes descubrí con alegría que el pueblo esta encajado entre enormes montañas de paredes verticales y llenas de colorido, además esta atravesado por un rió que aunque tranquilo en estas fechas, tiene pinta de ser salvaje tras fuertes tormentas o en pleno deshielo. El pueblo conserva su encanto y costumbres de hace mas de 250 años y poco tiempo me pareció el quedarme solo un día, pero hay muchas mas cosas que ver. En el camino de vuelta con la luz del día descubrí el camino de cabras por el que circulábamos. Además tuve ocasión de gravar un video en el que recordare por que tiene encanto este continente ya que ciertas cosas solo pasan aquí.

Varias vistas de Iruya.

Vistas de Humahuaca.

Aunque tenia planeado dirigirme a Buenos Aires y de hay a Olavaria para visitar a Osvaldo, como este no llega hasta el 25 he variado el plan. El miércoles noche me dirijo a Bolivia para visitar durante 3 días el Salar de Uyuni el mas grande del mundo. Tengo previsto retornar a Salta el lunes día en el que alquilare una camioneta 4x4 para dirigirme a Tolar Grande en plena puna a mas de 3.700 m para junto con un guía que se contrata en el pueblo recorrer los paisajes desérticos, rodeados de volcanes de mas de 6.000 metros, salares enormes y otros paisajes que solo unos pocos privilegiados aventureros tienen el placer de conocer. La ocasión es esta ya que aquí en Salta y alrededores he estado en altitudes de entre 2.500 y 4.000 metros sin sentir molestias. Además Uyuni en pleno altiplano esta en una altura media de 3.800 a 4.500 y por ultimo Tolar Grande esta en el mismo rango de altitud que el salar de Uyuni. Creo que es mejor visitar estos lugares ahora y no después de bajar a Buenos Aires y provincia con una altitud media de 0 – 500 m.

Ya os contare y mostrare los increíbles paisajes que este mundo encierra en estas latitudes y altitudes.

Un abrazo.

MENDOZA Y PARQUE NACIONAL DE TALAMPAYA

2009-04-09T00:55:00.008+01:00

Vista del valle que da acceso a Puente del Inca, y a la entrada del Parque Nacional del Aconcagua.

Geoformas del fraile y torre de ajedrez en el P. N Talampaya.

Aquí estoy de nuevo, esta vez os escribo desde Salta en el Noroeste de Argentina y parece un lugar bastante interesante, ya os lo contare en la próxima entrada.

Tras la Isla de Pascua, me desplace a Mendoza ciudad que ya había visitado con Ramón, incluso me aloje en el mismo sitio Break Point, es un hostel en el que las habitaciones y los baños son un poco cutres, pero tiene un garito que esta muy animado por la noche. El sábado lo aproveche para descansar y para las operaciones logísticas, ( la colada).
El domingo a las 5:45 arriba había que ver la carrera ( las obligaciones lo 1º). Tras el madrugon para ver la carrera, me recogen a las 7:30 para la excursión de alta montaña, la cual comprende el recorrido que realizo el general San Martín con su ejercito a través de los andes para luchar con los realistas acuartelados en Santiago. Seguimos el valle que recorre el rió Mendoza rodeados de montañas de mas de 4.000 metros de altura, realizando paradas en varios lugares. Uno de ellos el mirador del Aconcagua, donde por suerte contábamos con un día despejado y se pudo ver en toda su magnitud. Subimos a la cima del pico donde esta el Cristo Redentor que hace frontera entre Chile y Argentina, y simboliza la paz entre ambos estados. Dicho Cristo esta a casi 4.000 metros de altura, por lo que las vistas son acojonantes, y la falta de oxigeno empieza a ser evidente, te debes mover despacio porque un esfuerzo normal en cotas mas bajas aquí arriba te da mareos. Aun así no tuve molestias como dolores de cabeza y mareos que suele ser lo normal, aunque al subir unas escaleras como lo suelo hacer habitualmente me dio un zumbido en la cabeza que me dejo claro que aquí arriba las cosas poco a poco.
Paramos a comer en un restaurante de montaña y de hay al Puente del Inca, una maravilla natural fruto de la acumulación de materiales sobre el glaciar que existía en la zona en la época glaciar, estos se compactaron formando una roca que al retraer el hielo del glaciar quedo formando un puente natura. El amarillo que hay en la roca es producto del azufre que arrastra las aguas termales que hay en la zona, de echo la construcción que hay junto al puente es un balneario, que cerro sus puertas cuando una avalancha de nieve y rocas se llevo por delante el hotel de lujo que había junto a la ermita que milagrosamente se salvo de la avalancha.

Por donde va la carretera?. Vista del puerto del Portillo en la frontera entre Chile y Argentina. Es un tercio del puerto, y en la ruta nos encontramos con 3 valientes que lo subían en bicicleta con todo el equipaje, tienda de campaña, sacos…. QUE LOCOS !!!!!

Subida en camino de ripio al Cristo Redentor, salvando un desnivel de 750 m en 8 km.

Este es el Cristo Redentor que simboliza la paz entre Chile y Argentina.

Vista desde la cima de la montaña donde esta el Cristo. Al fondo se aprecia el pico del Aconcagua, con casi 7.000 metros de altitud.

Este es el Puente del Inca, y lo que se encuentra debajo un antiguo balneario termal.

El lunes tocaba viajar así que tome un bus a Rioja ciudad que se encuentra en el norte a 10 horas de bus. Como llegue de noche afortunadamente no tome el bus a Chile Chico, y localice un puesto de turismo para informarme sobre el alojamiento, y de paso como desplazarme a Chile Chico. La idea original era acercarme a Chile Chico para desde hay desplazarme al Parque Nacional de Talampaya. Afortunadamente en turismo me comento que podía tomar un bus directo desde Rioja a las 7:00 siendo el retorno a las 15:45 o a las 19:00. Así que compre el billete para el Parque con salida a las 7:00 y aproveche para comprar otro billete de bus con destino a Salta para las 21:15. Al día siguiente tras 3 horas y media llego a la puerta del parque en mitad de un paraje semidesértico donde reinaba el más absoluto silencio. Adquirí un excursión por el cañón Talampaya en la cual te muestran lo mas conocido y espectacular pero lamentablemente no lo mas bonito. El parque es PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO, tiene una superficie de mas de 215.000 hectáreas, en el se encuentra una serie de cañones de paredes verticales, geoformas, montañas, paisajes semidesérticos, restos arqueológicos e incluso restos de dinosaurios.
La excursión que realice se sigue el curso seco del rió Talampaya, el cual solo lleva agua 4 o 5 veces al año durante pocas horas como consecuencia de las precipitaciones tormentosas. En la ruta paramos en la parte más alta del cañón con paredes verticales de mas de 150 metros, y en otra zona con una multitud de geoformas, siendo todo muy espectacular. Aun así hay una zona del Parque, que aunque no es tan profundo tiene un montón de colores las paredes del mismo, el Cañón del Arco Iris.

El acceso al Parque esta bastante restringido, solo se puede entrar con guía a unos pocos itinerarios establecidos, el resto esta a disposición de arqueólogos, biólogos… debido a la gran cantidad de restos tanto fósiles como arqueológicos encontrados en la zona.

Vistas del Parque Nacional de Talampaya.

Entre la fauna del Parque se encontraba Armadillos como este.

Parte del cañón mas espectacular con paredes de mas de 150 metros.

Vista del Aconcagua desde la carretera.

Tras la visita tome el bus a rioja y una hora después el bus a Salta, una verdadera paliza y aunque en un principio solo tenia pensado quedarme aquí 2 días, lo voy ha alargar casi a una semana, tiene mucho que visitar esta espectacular zona del noroeste argentino, lleno de quebradas espectaculares llena de colores y formas. Además el clima semidesértico según ganas altitud llena el paisaje de cardones, un Cactus enorme que se encuentra desde los 1.500 hasta los 3.500 metros de altitud a partir de la cual entras en la puna. El paisaje es de extrema aridez y las variaciones térmicas entre día y noche son brutales, en algunas noches se superan los 30 bajo cero. Estas duras condiciones se muestra en el rostro de los habitantes de la zona parecen de cuero curtido. Pero todo esto formara parte de la próxima entrega, hasta entonces disfrutar de las fotos.

Un abrazo.

ISLA DE PASCUA

2009-04-04T03:49:00.014+01:00

Hola a todos, os escribo esta entrada desde Mendoza donde voy ha estar este fin de semana hasta decidir la ruta a seguir.

Esta semana ha tocado visitar la Isla de Pascua. En esta diminuta isla puedes encontrar, acantilados de más de 300 metros, playas paradisíacas, campos y colinas de verde intenso, cráter de volcanes extintos, y muchos yacimientos arqueológicos incluidos los famosos Moais. La vida en la isla es muy tranquila, solo hay un pequeño núcleo urbano, muy mal iluminado hay zonas por la noche que necesitas la linterna para poder avanzar. Es muy caro, tanto o más que en España, el alojamiento desde 10 Lucas encuentras algo pero lo estándar anda sobre los 15. Una botella de litro y medio de agua sin gas 1.500 pesos, y cenar un plato normal + una birra + café de 15.000 no bajas eso si el lugar desde luego merece la pena. El calor y la humedad hacen estragos, y eso que ahora es otoño, así que mucha agua y poco esfuerzo físico.

Un plano de la isla como se ve es poca cosa pero muy concentrada.

Vista de los acantilados del noroeste, los cuales visite el martes.

Lunes 30.

Me armo la mochila con 2 sándwich, 4 litros de agua, crema solar y la gorra, camino hacia el sur de la isla, en concreto a la ciudad monumental de Orongo en la cima de uno de los 3 volcanes que forman la isla. Desde esta ciudad se celebraba la competición del hombre pájaro, de hecho se puede ver a más de 200 metros por debajo rodeadas del océano azul cobalto los famosos islotes que se ven en la peli Rapa Nui. La caminata es de apenas 8 Km. hasta la ciudad, y hay que salvar un desnivel cercano a los 300 m pero el calor es intenso, apenas hay árboles donde cobijarse. Aun así antes de llegar a la ciudad se llega a la cima del volcán Rano Kau donde se aprecia el enorme cráter que en la actualidad alberga una gran laguna de agua dulce. Si se rodea en sentido contrario a las agujas del reloj se llega a la ciudad, donde se debe pagar los 5 Lucas de entrada. Las vistas de la isla hombre pájaro imperdibles. Como propina una vez llegue al punto de origen en el cráter del volcán, rodee el cráter en sentido de las agujas del reloj hasta llegar a unos precipicios que quitan el hipo, ya que a mas de 300 metros se encontraba el océano golpeando con enormes olas la base de los acantilados, además se apreciaba desde ese mismo lugar los islotes y el cráter del volcán, así que no pude encontrar mejor lugar para almorzar. Por la tarde me dedique a buscar un auto para los dos siguientes días, ni al pedo me pegaba una pechada de bici o a caminar para ver la parte norte de la isla.

vista desde donde tome el almuerzo.

vista del cráter del volcán RANO KAU el cual es ahora una laguna de agua dulce. En el fondo se ve la acción erosiva de las olas del océano. ORONGO esta a la derecha, los acantilados donde almorcé a la izquierda.

Martes 31.

Me entregan el auto una castaña de 4x4, llego a la 1ª parada de la ruta y cuando quiero arrancar el motor de arranque este ni se mueve. Levanto el capo la batería esta volcada sin liquido, me ayudan unos franceses a arrancar el auto empujando. Llego al tío del alquiler le cuento la movida y en compensación me entrega un Vitara semi-nuevo. Ya con el auto en condiciones recorro todo el oeste de la isla parando en algún que otro yacimiento. En esta zona de la isla los Moais están tirados en el suelo, o bien por acción del hombre o por Maremotos, terremotos..

Por fin llego al volcán RANO RARAKU, el cual es una cantera de Moais, esta lleno de ellos, en todos sus procesos de elaboración. Desde aquí los trasladaban a todo el perímetro de la isla, cuesta pensar como se las ingeniaban ya que algunos de estos Moais cuenta con más de 15 metros de altura. En el volcán cae una tormenta de 15 minutos la cual viene muy bien para refrescar. Al terminar la visita al volcán me acerco de nuevo al océano al yacimiento TONGARIKI donde encuentro los primeros Moais de pies. Mas tarde me dirijo a la playa de ANAKENA donde se encuentran otros Moais con el sombrero puesto. Me pego un baño que me lo gane y de hay al pueblo. Tenia mono de conducir casi 3 meses de abstinencia, y con el Vitara por caminos de ripio lo pase como un enano. En algunos accesos a los yacimientos del interior había zonas del camino con fuertes pendientes y tramos de verdaderas trialeras, pero la mayoría del camino era una pista bastante ancha y en buen estado. No obstante la vía que recorre el centro de la isla y la costa Este por el interior es de asfalto, aunque en todas hay que estar con mil ojos ante las vacas, cabras y caballos que andan sueltos en cualquier rincón de la isla.

Miércoles 1.

Tomo el auto de nuevo y me dirijo a los yacimientos del interior. La primera parada la cima del volcán MAUNGA VAI O´HAO donde esta el yacimiento PUNA PAU o lo que es lo mismo la cantera y taller donde elaboraban los sombreros rojos de los Moais. Las vistas además desde este lugar son imperdibles, pequeñas montañas muy verdes y el azul cobalto del Pacifico al fondo. De aquí al yacimiento AHU AKIVI donde hay mas Moais en posición vertical. Tras unas cuantas paradas mas me encamino a la playa de ANAKENA a disfrutar de una tarde tranquila.

Jueves 2.

Me dirijo al aeropuerto para facturar las maletas a eso de las 8:30 así a las 9:00 entrego el auto alquilado y le pregunto donde puedo comprar un Moai de recuerdo y que no tenga que empeñar un riñón a cambio. Me dice que en la cárcel los reclusos elaboran artesanía entre otras cosas Moais a precio bastante mas económico que en el pueblo, pero desconoce el horario. Acudo a turismo y pregunto, me dicen que abren a las 9:30 así que tomo un taxi me lleva a prisión compro el Moai un 50% mas barato ( de 40 en el pueblo a 20 Lucas) y de hay al aeropuerto el vuelo sale a las 10:30.

En Santiago esa noche salgo a cenar al barrio Bella vista y de hay al sobre ya que madrugo al día siguiente.

Moais en la cantera del volcán RANO RARAKU.

Moais en la playa de ANAKENA.

Moais en el yacimiento TONGARIKI.

Esta totalmente prohibido tocar los Moais, esta penado por ley. Ahora veo que se reservan para que el caballo de marras se limpie el culo con el.

Vista desde ORONGO de los islotes donde se celebra la competición de hombre pájaro.

Video desde la cima del volcán Villarrica.

Escuchar las explosiones de la lava en el interior del volcán.

La visita a Isla de Pascua era uno de los platos fuertes del viaje y desde luego no me ha decepcionado nada. En un lugar tan chico es increíble los paisajes, ruinas y playas que alberga. Con los nativos no hay problema, además me hizo gracia que se veía con frecuencia al oso típico de las películas americanas de la isla de Hawai. En cuanto a las féminas hay de todo, pero sobre todo con las jóvenes cuando entablabas conversación se reían como niñas, e incluso algunas o bien se tapaban la cara con las manos o bien apartaban la vista con timidez.

La comida típica es un pescado del cual no recuerdo el nombre, pero en la isla puedes comer casi de todo. Me sorprendió la primera vez que entre al supermercado mas grande de la isla, estaban las estanterías vacías. Me entere mas tarde que la comida perecedera llega en avión los miércoles. Muchas familias, hoteles y todos los restaurantes encargan la comida al continente y les llega en el vuelo del miércoles.

Aun así pretenden la independizarse de Chile de la cual a mi entender dependen demasiado para su propia subsistencia.

Un abrazo.

PUCON REINO DE AVENTUREROS

2009-03-28T15:22:00.010Z

Hola chic@s, os escribo desde Pucón paraíso de los deportes multiaventura, situado a los pies del volcán Villarrica, el cual esta activo, y es uno de los atractivos de la zona, junto con los lagos, ríos de aguas azul intenso con rápidos de clase V ( de una escala de I ( los mas fáciles) a V ( lo mas difícil).

De Bariloche me desplace a San Martín de los Andes. Me sorprendió gratamente el pueblo, me esperaba una aldea pequeña y con pocos servicios a orillas de un lago, y me encuentro con un gran pueblo lleno de servicios, con casas de madera envidiables, calles anchas, asfaltadas y limpias. El problema como en casi toda la zona de los lagos, se trata de un destino caro, las actividades debes de contratarlas en las agencias.El hostel me gusto, bastante tranquilo, con las instalaciones semi-nuevas, y gente agradable. Compartí habitación con dos participantes de una competición multi-aventura que se celebraba en la zona. Estaban preparando sus equipos para la competición y tuvieron la amabilidad de explicarme los pasos previos a la competición y como esperaban que se iba a desarrollar la misma. Se trata de 540 Km. de trekking, kayak y mountainbike, con etapas nocturnas.

Vista del volcán Lanin desde la frontera Argentina / chilena, y desde la cima del volcán Villarrica.

Por mi parte el Sábado 21 me dedique a algo mas tranquilo, ascendí a un mirador donde se apreciaba todo el lago, y por la tarde me acerque a una playa natural del lago, en la cual había una pequeña isla. No me resistí y me di un par de chapuzones, el agua un poco fresca, pero fuera hacia calor así que se agradeció. Como se ve en la fotos, el agua totalmente trasparente y en calma una verdadera gozada.

El domingo 22 alquile una bici y recorrí por camino de ripio unos 22 Km. Ida con puerto de montaña incluido, hasta otra playa natural del lago. El descenso a la playa una pasada, aunque mas pasada fue subirlo al regreso. Abuelo me acorde de ti hay un par de videos que colgare próximamente.

Vistas desde el mirador al lago Lacar en San Martín de los Andes.

Zona del lago donde me pegue el bañito de rigor. El agua fría, cristalina y clama. Una verdadera pasada.

El lunes 23 me desplace a Pucón, tras alojarme en el hostel que a su vez es un restaurante de comida vegetariana, vamos no me han visto el pelo en horas de comida y cena, que la vaca ha comido todo el verde que necesito.

El martes 24 toco la ascensión al volcán Villarrica con un desnivel de 1.450 metros desde el inicio hasta su cima a 2.854 metros. Una pasada, con unas pendientes increíbles, iniciamos el camino a través de cenizas volcánicas, pasamos luego por zonas de coladas de lava solidificada y grandes piedras, para rematar la ascensión por el glaciar del volcán. Con la ayuda de unos crampones y un piolet ascendimos por el hielo, por unas pendientes increíbles, también se pudieron observar unas grandes grietas las cuales atravesamos con facilidad. Ya en la cima una pasada las vistas a todo alrededor del volcán, se observaba lagos, montañas, mas volcanes y el propio cráter del cual salía humo y se escuchaban grandes explosiones producto de la lava que había en su interior. Por desgracia la lava no se pudo ver estaba +/- 100 metros por debajo de la boca del cráter, pero aun así la experiencia es única. El descenso una pasada y en algunas fases un poco acojonado. El glaciar por el que subimos lo bajamos deslizándonos por unos toboganes improvisados. En una de las fases asomaban piedras, por lo que tuvimos que salir del tobogán y descender por uno de los laterales, frenándonos con el piolet. Con la pendiente tan fuerte que había la mano se te cansa, pero por nada del mundo puedes soltar el piolet, sin el pierdes el freno y no me quiero imaginar 90 Kg. descendiendo por el hielo con la pendiente que tenia. Aunque mas temor tenia por el peso muerto de alemán que iba detrás mío, sin exagerar 120 Kg. debajo del agua. Aparte de esta fase el resto fue mas menos tranquilo.

Miércoles 25 me tome un día de relax en la playa del lago, además hacia bastante sol y apetecía el no hacer nada que implicara esfuerzo físico. Eso si a las 7:30 de la mañana me sobresalto el sonido de la sirena de alarma, tipo a las utilizadas por las grandes ciudades antes de un bombardeo enemigo. Lo normal es que suene al medio día una sola vez, pero esta vez sonó a las 7:30 y dos veces, casi planto un pino de la impresión. Pero como no escuche ningún movimiento de la gente en la calle continué con lo mío.

Jueves 26 toco sesión de bicicleta por caminos de tierra bordeando montañas hasta un lago de aguas cristalinas. El regreso costo mas de lo que esperaba ya que se levanto un fuerte viento en contra, que junto con los Km. acumulados y como uno tiene la aerodinámica de un ladrillo ( te plagio la frase tío Kike), se hizo bastante duro.

Viernes 27 visita al parque nacional Huerquehue, en el cual se pueden observar buenas vistas del volcán Villarrica, lagos escondidos entre las montañas y espesos bosques llenos de vegetación con unos árboles enormes + de 60 m. Perdonad no recuerdo el nombre pero me informo y os lo cuento.

Vista del Volcán Villarrica desde Pucón. En el pueblo han establecido unas señales con las instrucciones a seguir en caso de emergencia, con zonas de evacuación y una sirena tipo a las que sonaban en tiempos de guerra en las grandes ciudades antes del bombardeo enemigo.

Camino a seguir sobre el hielo para el ascenso al volcán.

Vistas varias desde el volcán Villarrica. Tuve suerte con el día totalmente despejado.

video del chapuzón en el lago.

Cima del Villarrica.

Tras dos meses fuera de casa, la experiencia me parece única y no me arrepiento en absoluto de la decisión tomada.
La logística del viaje marcha bastante bien, apenas me he descuadrado de los gastos previstos en el presupuesto y estoy viendo todo lo que tenia en mente. El clima salvo en Torres del Paine ha sido excelente, lo cual ayuda y mucho.
Los alojamientos ha habido un poco de todo, el mas cutre con diferencia el de Valparaíso y le sigue de cerca el de Barra de Lagoa en Brasil. Los precios en dormitorio oscilan entre los 8 y los 14 €. En habitación individual los 20, suele ser lo normal. Procuro alojarme en dormitorios de 4 personas como máximo, la mayoría suelen ser mixtos. En alguna ocasión a lo largo del viaje me alojo en una habitación individual, viene bien de vez en cuando tener tu ratito de intimidad. Con los compañeros de dormitorio suele haber buen rollo y por el momento no he tenido problema alguno, salvo con la excepción que no quiere nadie como compañero de dormitorio la plaga de los israelitas, son sucios, irrespetuosos, y conviene pararles los pies nada mas comiencen a tramar alguna. Afortunadamente solo compartí una vez habitación con 3 de ellos y por un solo día. He de reconocer que hay excepciones totalmente opuestas a la forma de ser de esta gente.
La comida hay de todo. Lo malo de comer fuera es que acabas comiendo la misma tralla de siempre.
Lomo a lo pobre entrecot + papas + cebolla + huevo frito.
Pizzas de todo tipo.
Empanadas de carne, de jamo y queso, de camarones ...
Bife de chorizo que es tipo entrecot con papas, ensalada y arroz.
Pastas
Etc...
Así que cuando quiero comer bien compro los ingredientes y cocino, normalmente en los hostel tienen una cocina para huésped, donde dispones de todos los medios necesarios para la cocina. De hay salen las tortillas de patatas, los arroces guisados, los espaguetis, ensaladas....
He de reconocer que Chile dispone de unas frutas, hortalizas, verduras y carnes envidiables. Es una gozada acudir a un supermercado y adquirir estos productos y mas gozada consumirlos. En este aspecto Argentina deja bastante que desear, salvo la carne y el dulce de leche lo demás justito.
De hecho Chile da mas sensación de orden y riqueza. Las ciudades son mas limpias y cuidadas salvo la excepción de Valparaíso. Disponen de mejores carreteras y mejores vehiculos. De echo es de los países con mejor nivel de vida del continente Sudamericano.

Con las monedas me aclaro gracias a la practica y a la calculadora de bolsillo que llevo permanentemente. En Chile parece que llevas un pastón en la cartera pero a la hora de la verdad no es tanto. La mayoría de los billetes que llevo son de 10 Lucas ( 10.000 pesos). Los de 2 Lucas son curiosos me quedare con uno de recuerdo.
Otra palabra que usan mucho es ya en lugar de si y ALTIRO ( en lugar de inmediatamente). Además hablan muy rápido, dan la sensación de que cantan en lugar de hablar por la entonación que dan al final de las frases. De echo a veces cuesta entenderles.

Por ultimo no he tenido ningún problema con la gente del lugar, ni me han molestado, ni han intentado robarme ni nada parecido. Ayuda ser un bigardo de 1,90 y 90Kg. la melena descuidada que gasto, el no llamar la atención y el andar con ritmo decidido por la calle. Además a todo el mundo le caemos bien los españoles. Las argentinas y las chilenas les encanta escucharnos ( sobre todo fuera de las grandes ciudades), y los extranjeros nos tienen fuerte consideración, los yanquis encantados, los europeos nos trata y aprecian como otro europeo mas o mejor. Nuestro carácter latino enamora hay donde vamos.

Bueno por esta entrada creo que he dado bastante la vara, la próxima será de un lugar lejano, misterioso, y paradisíaco.

Ya os contare.

REGION DE LOS LAGOS CHILENA

2009-03-21T22:35:00.021Z

En esta entrada no os podéis quejar de fotos, hay un montón y otro enorme en la memoria usb que ya os enseñare.

Cartel colocado en la cima del Cerro Catedral, con vista de los lagos al fondo.

Aquí estoy frente a la casa de la moneda ( residencia presidencial) en Santiago de Chile.

Comiendo en el mercado central de Santiago con Ramón. El vinito muy rico, las almejas hicieron estragos horas mas tarde.

Vistas de Valparaíso y su caótico urbanismo.

Vistas de la plaza de armas de Santiago de Chile, y la catedral al fondo.

Muy buenas de nuevo chic@s. Os escribo desde San Martín de los Andes, espectacular es la palabra a utilizar de nuevo, pero lo vivido y lo que queda por vivir aquí no es parte de esta entrada.

El lugar al que os quiero trasladar esta vez, Puerto Varas situado al sur de la región de los lagos chilena. Paraíso de Bosques tan espesos que parecen selva, lagos de azul intenso o verde esmeralda, volcanes con forma cónica casi perfecta, ríos, cascadas, montañas ….. No cabe duda que es el paraíso de los senderistas, montañeros, apasionados del rafting, practica de kayak, navegación a vela… Puerto Varas se sitúa en la margen suroeste del lago Llanquihue, que es el tercer lago más grande de Sudamérica. Se aprecia al otro lado del lago el impresionante volcán Osorno de 2.652 m de altitud. La ciudad esta enfocada al turismo y tiene una clara influencia alemana ya que fue fundada por colonos alemanes a mediados del siglo XIX , parte del plan establecido por el gobierno chileno para establecer su soberanía en esta parte del país.

Domingo 15

El bus se presenta en Puerto Varas a las 7:30, según mi reloj pero esa noche cambiaron la hora por lo que en realidad son las 6:30. una vez establecido en el hostel me doy una vuelta por el pueblo, y disfruto de las vistas impresionantes del lago y los volcanes al fondo. Tomo un bus hasta los Saltos del rió Petrohué, pequeñas cascadas desde las cuales se tiene una gran visión del volcán Osorno. Este día la verdad que poco mas ya que estaba cansado del viaje en bus, no obstante me preparo la cena, estoy un poco cansado de cenar fuera la misma tralla de siempre. Además preparo un arroz con leche que te cagas de bueno pa ra los postres y desayunos de los

días siguientes, se quedan los guiris con la mandíbula desencajada viéndome disfrutar del postre.

Vistas desde Puerto Varas con el volcán Osorno ( I ) y el volcán Calbuco ( D ) al fondo, y el azul intenso del lago Llanquihue.

Vista del Osorno desde las plataformas de los saltos del río Petrohué.

Lunes 16

La mañana la dedico a logística del viaje y a mandar un paquete con ropa libros y recuerdos que estorbaban en la mochila, espero que llegue. Por la tarde marche a frutillar de abajo, es un pequeño pueblo a la orilla del lago Llanquihue desde el cual se tiene con diferencia la mejor vista del volcán Osorno. Lastima que este día estaba nublado y no pude disfrutar de la vista, pero es un lugar muy tranquilo, lleno de casas de madera preciosas, junto a un paseo que bordea la playa de arena junto al lago. Hay que estar aquí para disfrutar del lugar paseando o sentado en una terraza frente al lago. Si tuviera pasta aquí me hacia construir una casa y un pequeño velero. Hasta el embarcadero de madera estaba echo con muy buen gusto.
De regreso en el hostel me preparo para cenar una tortilla de patata que me sale cojo… otra vez los guiris se lastiman la mandíbula.

Esta foto esta tomada desde el embarcadero de madera de Frutillar bajo. En el horizonte del lago debería verse el enorme cono del volcán Osorno, las nubes lo impidieron. Para ser el tercer lago mas grande de Sudamérica con mas de 875 km2 de superficie y una profundidad máxima de 375 metros esta la superficie del mismo como un espejo. Me imagine en una pequeña embarcación con la cañita de pescar y unas birras bien frías, en ese mar de paz.

Foto del embarcadero de Frutillar bajo.

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Martes 17

He contratado una excursión, se trata de una navegación por el lago Todos los Santos ( se descubrió el 1 de noviembre) y desembarco y tiempo libre en Peulla. Otra vez no tengo palabras para describir la visión del lago de color verde esmeralda, y el volcán Osorno a escasos Km. Y es que en la navegación de hora y media partimos en petrohúe a los pies del Osorno, rodeados de montañas con bosques impenetrables, con pequeñas islas llenas de vegetación y vigilados de cerca por los volcanes Puntiagudo y Tronador. Además la suerte esta vez de mi parte un día espectacular sin viento y con mucho sol. En la zona la precipitación media anual es de 3.600 mm3. es raro el día que no llueve. Ya en Peulla realizo una pequeña ascensión hasta un mirador y tras comer de regreso al catamarán para retornar a casa.

Vista del Osorno tomada desde el catamarán en plena navegación por el lago Todos los Santos. Mereció la pena los 40.000 pesos chilenos que valía la excursión.

Miércoles 18

Tomo un bus a las 8:30 dirección Bariloche ( Argentina). Si Bariloche, regreso de nuevo ya que deje pendiente subir al cerro Catedral y disfrutar de las vistas. El miércoles poco hice ya que el bus llego a las 16:40 y prácticamente se me fue la tarde en instalarme y organizar la logística para el ascenso al cerro Catedral.

Jueves 19

Tomo el bus de las 11:20 a cerro Catedral, tras casi una hora de camino me deja en la base. El pueblo que esta en la base del cerro es uno de los más famosos centros de esquí de Argentina. De hecho hay dos opciones para subir al cerro, la más cómoda por medio de remonte o la dura a pata. Tome la segunda opción, así que tras casi 2 horas de dura subida ( hay mucho desnivel) alcance a la cima. Las vistas una pasada, disfrute sentado en un saliente de piedra de la comida que llevaba y de unas vistas únicas. Lastima de nubes en la zona del cerro Tronador, sin ellas el día hubiera sido de 10.

Iglesia catedral de Bariloche.

Vista del Cerro Catedral desde su base.

Iglesia de Puerto Varas, con un claro estilo Alemán.

Las dos fotos de abajo son vistas desde la cima del Cerro Catedral. Las casitas de abajo es el punto de inicio de la ascensión.

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Video con las vistas que se pueden disfrutar desde el cerro Campanario en Bariloche.

Por cierto me han comentado que algunos tenéis problemas para introducir comentarios, no hay problema aquí adjunto una pequeña guía a seguir.

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CON MONCHO EN MENDOZA Y SANTIAGO ....

2009-03-15T22:52:00.014Z

Aquí estamos Moncho y yo con el dueño de la bodega TEMPUS ALBA un casta de la …

Eso si ahora que no escucha prefiero el ribera.

Haya donde vallas hay que dejar huella, y que mejor lugar que en el libro de visitas de una bodega.

Aparte de dar pedales y beber vino ese día creo que no hicimos otra cosa, ni siquiera comer.

La espera antes de salir de marcha en Mendoza, lastima que lo que entiende aquí por fiesta no casa con nuestras preferencias.

Sin trampa aquí esta el cartelito al inicio de la ascensión al refugio Lopez.

Muy buenas chic@s, por fin dispongo de un ratito libre para actualizar el blog, y contar las aventurillas de la semana junto con Mon.

Domingo 8

En fin atrás deje los bellos paisajes, la naturaleza salvaje y el aire puro, por las ciudades llenas de gente, humo, ruido…
Tras 18 horas de bus, y llegar a eso de las 8:30 a Mendoza, me encontré con Ramón, me ayudo a instalarme en la habitación y nos fuimos a dar una vuelta por el centro de Mendoza. Es una ciudad de 400.000 habitantes argentina conocida por sus vinos. Tras un par de paradas para tomar unas birras nos recoge un familiar suyo y nos lleva a su quincho en el cual nos invita a una parillada acompañada de excelente vino. Tras el tripeo la siesta o reposo del guerrero, salimos por la noche pero no hay nada por lo que retornamos al sobre, mañana toca bici.

Lunes 9

Tras levantarnos nos damos cuenta que no teníamos reserva para esa noche en el hostel, y para nuestra desgracia el hostel ese día no tenia plazas libres, conclusión ha buscar nuevo alojamiento. La verdad no nos costo mucho al primero que entramos tenia disponibilidad así que problema resuelto. Reservamos una excursión en la zona de Maipú región vinícola muy próxima a Mendoza, nos recogieron en el hostel y nos trasladaron al punto de inicio de la ruta. Con la tontería del hostel iniciamos el recorrido tarde casi la 13:30. Nos aproximamos a la 1ª bodega LA RURAL de las que visitamos la mas grande y la única en la que te invitaban a un vino. Al salir 14:15 la bici de Ramón esta pinchada, por lo que nos acercamos al punto de inicio y le cambian la bici que tenia por un hierro de los de la época de verano azul. De hay vamos a la siguiente bodega TEMPUS ALBA aquí te guiaban unos carteles por lo que íbamos a nuestra bola, hasta que topamos con el dueño de la bodega, nos da un abrazo y nos indica por donde continuar. Terminamos la visita con una cata de sus vinos, nos sacamos la foto con el dueño, carretera y manta. La siguiente bodega VIÑA DEL CERNO paso con mas pena que gloria, en esta realizamos una intentona de alimentarnos con algo pero al final resulto ser que no. En VIÑA DI TOMASSO realizamos la curiosa visita a la bodega mas antigua de Mendoza, por supuesto finalizamos con la correspondiente cata de vinos. Tras pelear con los pedales de la bici vimos que se hacia tarde y que el cuerpo ( jodi.. culote en Burgos se quedo), regresamos a Mendoza. Estamos reventados a si que tras la cena nos vamos al sobre.
En Mendoza entre otras personas conocimos a Federico todo un Crack, que se ocupaba del hostel BREAK POINT y de las gringas que hay dormían.

Martes 10

Tomamos el bus a Santiago de Chile, en la frontera PASO DE LOS LIBERTADORES realizamos los tramites de aduana. Argentinos sellan pasaporte, los chilenos pasan por el escáner las valijas, ya sabéis nada de fruta, hortalizas,…. El lugar impresionante, falta el oxigeno estamos a mas de 3.000 metros, y las montañas que nos rodean superan con facilidad los 5.000. la bajada por el portillo no es menos acojonante, es una pasada. Llegamos a Santiago y con un poco de suerte y preguntando a la gente llegamos al hostel LOS ANDES. Tras alojarnos damos una vuelta y acabamos cenando en un soportal del lateral de la plaza de armas lleno de puesto de comida. La cena un completo gigante y una coca el precio 900 pesos chilenos ( 750 pesos/€), tuve que pelear duro para acabar con el pero cayo. Después de llenar el buche apatrullamos la zona de BELLAVISTA, y tras unas birritas en una terraza, nos topamos con un garito que resulto ser el mas cool de Santiago. En el conocimos a la cónsul Australiana, la muy … se había bebido todo el bar. Me equivoque de profesión, de mayor quiero ser cónsul, lo de salir por la noche a tomar copas creo que lo tengo dominado, el resto improvisación.
Las fotos de esa noche las tiene Ramón ( así que cuando llegues a Burgos mándamelas que la peña me las exige).

Miercoles 11

Pateamos la ciudad, plaza de armas, museo de arte precolombino, catedral, congreso .. toca comer y decidimos ir al mercado central. Según la guía tiene su encanto y se come muy bien. Entramos y se nos echan encima 5 relaciones de los restaurantes mas próximos, todos te venden que su restaurante se come el mejor pescado, y encima son los mas baratos. Como nos va el mambo damos una vuelta por todo el mercado con el capote tendido, y dando pases de pecho a todos los que salían a nuestro encuentro.
- Españoles.
- Si
- De Madrid
- Si de Madrid
- Del Real o del Atlético de Madrid.
- Del Rayo.
…..
Después de la vuelta al ruedo, entramos en el que nos pareció mas serio y tomamos, almejas chilenas ( enormes), Reineta a la plancha un pescado muy rico y sin espinas, y una botellita de vino blanco bien fría. Con 8.000 pesos lo hacemos, ahora a buscar una terracita donde tomar un helado que dicen que es digestivo.
Por la tarde visitamos la zona de los ministerios y el palacio presidencial de la Moneda. De hay bajamos por la avenida ohiggins hasta el cerro de Santa Lucia, el cual tiene unas buenas vistas de la ciudad. Tras la cena tomamos unas copas en otro garito muy fashion, el OPERA CATHEDRAL.

Jueves 12

Cagalera a las 4 y media de la madrugada, me temo que la almeja chilena no me sienta bien. :(

Este día nos fuimos a Valparaíso, se encuentra a una hora y media en bus y es una ciudad costera declarada PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD por la UNESCO.
Esta ciudad muy bohemia, o te gusta o la detestas. Es una bahía que forma un puerto natural rodeada de cerros. Las casas de todo tipo de materiales se han construido de forma caótica en las laderas de estos cerros, dando lugar a una ciudad muy desordenada, y a un espectáculo multicolor sobre las laderas de los cerros. Algunos de los patios de estas viviendas son espectaculares miradores sobre los que contemplar toda la ciudad. Otra parte del encanto de esta ciudad son los ascensores que trepan hasta la cima de los cerros, algunos de ellos tienen mas de 100 años. La otra cara de la moneda, es una ciudad sucia y caótica, siendo este el recuerdo que nos llevaremos. Quizás nos falto el subir a uno de los miradores para ver un atardecer, el cual dicen es espectacular, o quizás subir por la noche para apreciar la ciudad a esa hora donde lo que domina es el espectáculo multicolor de la iluminación y no se aprecia tanto el descuido y deterioro de los edificios. Tampoco ayudo mucho la marcha de la ciudad, aun contando con innumerables locales, ninguno casaba con lo que esperábamos, ya que todo se limita a estar sentado tomando tragos. El único local animado HUEVO tenia mínimo una cola de mas de hora y media, ( 2 calles y media de la cuadra que formaba la disco era cola) y mas del 75% tíos. Además ahora entiendo porque los chilenos suspiran por las argentinas NO HAY COLOR.
Mención especial al hostel, es con diferencia el mas cutre en el que me he alojado, se salva el dueño ( Gonzalo) que es un buen tío, aunque un poco descuidado.

Viernes 13

Este día lo pasamos en Viña del Mar. Esta es una ciudad costera situada a 10 minutos de Valparaíso. Es mas limpia y ordenada pero carece de todo tipo de encanto, seria un equivalente a Torrevieja o Benidorm, pero no le llega ni a la suela. La verdad poco hicimos este día solo pasear y tomar el bus de la tarde a Santiago ya que el sábado por la mañana Ramón partía hacia Montevideo.
Destacar eso si que salimos a cenar al barrio Bellavista al restaurante Galindo, se ve que es típico de aquí. Mas tarde recorrimos la zona de marcha y se veía color, así que entramos en un garito con música en directo nos tomamos unas CORONAS ( Coronitas en España), y al terminar la actuación regresamos al hostel ya que Ramón a las 6:00 se levantaba.

En fin chicos estos han sido los hechos de la semana pasada junto con Ramón, el pobre se encuentra agotado de las 3 semanas de viaje, aunque va ha echar el resto en la semana que le queda, ( Montevideo, Calafate y su glaciar, el Chalten y remate final en Buenos Aires). Por mi parte el Sábado tome un bus nocturno en 1ª clase hacia Puerto Varas al sur de Chile, perteneciente a la región de los lagos chilena. Mi intención es recorrer esta región y la vecina región de los lagos Argentina, en Bariloche deje pendiente entre otras cosas el Cerro catedral.

Pero todo esto ya os lo contare en otra entrega, sirva de anticipo que la vista desde Puerto Varas con el lago Llanquihue y los volcanes Calbuco y el maravilloso Osorno es impresionante.

Un abrazo.

Una vez me dijo un deportista muy serio que lo mas importante es hidratarse, y como soy bien mandado me hidrato.

Vistas desde el cerro Campanario en Bariloche, según los expertos en el tema es una de las vistas mas espectaculares de este planeta.

otra vista desde cerro Campanario.

He aquí la maquina con la que realice el circuito chico y algo mas en Bariloche. Aun me duele el culo.

PELOS EN PATAGONIA 3ª PARTE ( LOS ANTIGUOS + BARILOCHE

2009-02-28T18:48:00.008Z

Esta nueva entrada la aprovecho para adjuntar mas fotos de mi paso por Chalten y el Fitz Roy.

Impresionante vista del cerro torre desde la loma del pliegue tumbado.

Vista del Fitz Roy desde laguna los 3, tomada en la segunda ascension.

El pelos disfrutando de un humilde bocata de tortilla de patata. Imagino que pocas personas han disfrutado de tal manjar en tal lugar.

Ahora tras 14 horas de bus estoy en los Antiguos, un pequeño pueblo al lado del lago Buenos Aires. Poca cosa se puede hacer por aquí, por lo que me pase a Chile chico ( en Chile), para estudiar las opciones de moverme por la Patagonia septentrional y la verdad me puede llevar 2-3 semanas. Mi plan es proseguir a Bariloche en bus ( otras 14 horas) recorrer dicha región de los lagos argentinos. Mas tarde me paso a Puerto Varas y o bien recorro dicha región de los lagos chilena, o bien alquilo un auto y recorro a mi bola esta región de la Patagonia septentrional chilena. Todo esto lo he de coordinar con el viaje de Ramón, ( un colega de Burgos para quien no lo conozca), ya que me gustaría encontrarme con el en Santiago de chile.

Pelitos ciclista especie rara de encontrarse en rutas peninsulares, disfrutando del circuito chico en Bariloche. Carretera entre montañas, lagos y bosques.

Vista de los lagos desde el punto paronímico tomada el día que realice el circuito chico en bici.

Vista del anochecer desde el refugio López, como se aprecia en la foto no hay palabras para describir la experiencia vivida.

El pelos tomando mate en el refugio, que os parece?

Vista de peña negra en plena ascensión, al cerro López.

Como me he retrasado con la entrada, aprovecho a actualizar y os comento mi paso por Bariloche. Este pueblo es uno de los centros de turismo mas visitado de Argentina. En verano se disfruta de caminatas por sus valles, lagos y montañas. Además en sus incontables lagos existen playas aptas para el baño. En invierno los esquiadores entran en escena, ya que se trata de uno de los centros de esquí más exclusivos de Argentina. Este lugar es famoso por sus helados y por sus CHOCOLATES, existen incontables comercios que venden dicho producto. No es de extrañar debido a las muchas familias de suiza que han emigrado a este paraíso.

El lunes tome el bus de los antiguos a Bariloche, tras 14 horas llegue a dicho pueblo, es decir el martes a las 10.30 . tras encontrar alojamiento me dedique el resto del día a visitar el pueblo.
El miércoles subí al cerro López, mas en concreto al refugio. Tras casi dos horas y salvar 800 metros de desnivel alcanzo la meta. Tomo unas fotos y me digo que es un lugar muy lindo para pasar la noche.
El jueves realizo el circuito chico en bicicleta y por la tarde asciendo con lo justo al refugio del cerro López, para pasar una noche sensacional. El anochecer / amanecer desde este punto es indescriptible.
El viernes contacto con Ramón ya esta en Mendoza, por lo que adelanto mi salida a este sábado para encontrarme en Mendoza con Mon el Domingo de Mañana.

Ya os contare

adjunto video donde se demuestra mis dotes ciclistas.

PELOS EN PATAGONIA PARTE 2

2009-02-25T22:27:00.006Z

VISTA DE LA LAGUNA DEL CERRO TORRE, Y EL PROPIO CERRO TORRE DETRAS, EL LUNES CUANDO REGRESE A DISFRUTAR DE NUEVO DEL LUGAR.

VISTA DE LAGUNA SUCIA UNOS 300 METROS MAS MENOS POR DEBAJO DE MI POSICIÓN, EL MARTES CUANDO SUBI POR SEGUNDA VEZ A LA BASE DEL FITZ.

OTRA VISTA DE LA LAGUNA TORRE Y EL CERRO TORRE AL FONDO. ES UNA PASADA ESE PICO TIENE 3.102 M.

Muy buenas chicos, estoy en Chalten hasta este viernes no tengo bus a los Antiguos, vía alternativa a la que me había propuesto para pasar a Chile, pero el desbordamiento de un rio ha dejado incomunicado el pueblo de villa O´Higgins. Para variar me he dado una serie de palizas a andar pero esta vez el tiempo si acompaño y las vistas una pasada.
Sábado 21.
A las 10:30 en marcha, mochilita pequeña con agua, comida, y cortavientos. Destino el cerro torre. Ya por el camino se aprecia prácticamente todo el pico salvo la parte final que a la par es la mas espectacular que esta cubierta por nubes. Llego tras 2 horas de caminata, es una pasada lastima de viento y que el pico este parcialmente cubierto de nubes. Tras un largo descanso continuo hasta el sendero de laguna Capri desde el cual puedo obtener unas muy buenas vistas del Fitz Roy, pero hoy hace viento y esta parcialmente cubierto. Aun así tras 8 horas de caminata con paradas incluidas llego a Chalten satisfecho.
Domingo 22.
A las 10:30 otra vez en ruta, me dirijo al Fitz Roy esta despejado pero hay una acumulación de nubes en la parte posterior que no trae nada bueno. Efectivamente 2 horas después cuando estoy al inicio de la ascensión a la base del Fitz comienza a llover. La subida se las trae, es un fuerte desnivel el que hay que salvar y además llueve y hace viento. Tras casi una hora subiendo llego a la cima y nieva. Se ve la laguna y parte del glaciar pero la ventisca de nieve no deja disfrutar pe refugio junto a otro pibe tras una gran roca y a la media hora bajo. La bajada se las trae creo que me cuesta mas que subir, pero al final llego al rio, y me dirijo al mirador del glaciar piedras blancas. Tras otras 8 horas llego a Chalten. Miro atrás y maldigo todos los picos están despejados y sin nubes. Manda huevos diría cierto personaje.
Lunes 23.
Pa variar salgo a las 10:35 no me lo creo todo despejado, se ven todos los picos al completo. Marcho a la base del cerro torre y tras 2 horas esta vez si pude disfrutar de todo el espectáculo. No hacia nada de viento, es mas el sol apretaba, por lo que disfrute durante mas de una hora de las vistas. Otra vez en ruta me dirijo al sendero lagunas madre e hija que lleva hasta la base del Fitz, una vez hay me pienso el subir de nuevo pero las piernas me dicen que va ha ser que no. Como alternativa me dirijo a la laguna sucia, pero la crecida del rio me lo impide por lo que regreso al Chalten, 9 horas de caminata no están mal por hoy.
Martes 24.
Hora de salida …. , me dirijo al Fitz con intención de subir otra vez a la laguna los 3. El día invita hace calor y esta totalmente despejado. Una vez en marcha las piernas me dicen “ calma al obrero …” llevan mucha tralla así que decido realizar la ruta con mas calma y parando cada media hora. Llego a los pies de la montaña e inicio el ascenso, poco a poco tras casi una hora llego a la laguna. Una pasada despejado, sin viento, se ve todo. Tras las fotos y videos de rigor, saco de la mochila mi bocata de tortilla de patata y a comer que me lo he ganao. Tras casi 2 horas inicio el descenso a mitad del mismo los músculos del muslo de la pierna derecha abandonan, así que medio cojo realizo el resto del descenso y el regreso al pueblo. No me importa he disfrutado de un espectáculo único, no lo dudo. Mañana miércoles sesión de recuperación o lo que es lo mismo tocada de huev………….

Mas adelante en Chile continuo con las aventurillas de este viaje. Por el momento no me quejo todo va bastante bien, las inclemencias del tiempo son parte del juego, si te gusta bien y si no me llevo el Scattergori que es mío. Jajajaja
Un abrazo.

VISTA DEL CERRO TORRE Y SU LAGUNA EL SABADO. COMO SE NOTA EL VIENTO EN LA LAGUNA Y EL PICO ESTA PARCIALMENTE CUBIERTO POR LAS NUBES.

VISTA ALUCINANTE DEL FITZ ROY DESDE LAGUNA MADRE. LA MONTAÑA VERDE QUE HAY DELANTE ES LA QUE HAY QUE SUBIR PARA LLEGAR A LAGUNA LOS 3.

PELOS EN LA PATAGONIA 1ª PARTE.

2009-02-20T03:03:00.006Z

EN EL VALLE FRANCES EL LUNES CON MAS DE 20KG. EN LA MOCHILA Y UNA CAMINATA DE ORDAGO.

VISTA DE LAS TORRES DEL PAINE DESDE EL PUESTO DE LAGUNA AMARGA.

ESTE PROFESIONAL DEL ALPINISMO ESTA EN LA BASE DE LAS TORRES DEL PAINE, LA CUAL ALCANZO TRAS KM. DE DURO ESFUERZO.

Una vista del glaciar Perito Moreno esta es su cara norte.

Bueno chicos, he regresado a Calafate tras la visita a Torres del Paine en Chile. La verdad ha sido una experiencia única que merece ser vivida y que ahora me dispongo a compartir.

En Calafate aterrice el jueves pasado, tras conseguir un vuelo bastante económico con la compañía LADE, ( gracias Ricardo) . Tras localizar el hostel e instalarme, gestione la visita a realizar el viernes al glaciar Perito Moreno, al cual hace 2 años amenace con regresar, ya que me recibió con lluvia, nieve y ventisca. Este año ha sido totalmente diferente, para ser la patagonia incluso ha hecho hasta bueno. He disfrutado de 4 o 5 desprendimientos de grandes proporciones como el mostrado en el video de la entrada anterior. Por la noche en Calafate unas birras y a dormir, ya que el sábado esta programado el viaje a las Torres del Paine.

OTRA FOTO DEL PERITO MORENO.

Este notas no se quien es pero me ha caido simpatico, asi que publico su foto.

El viaje en bus relativamente cómodo, hasta llegar a la frontera donde al bajar para mostrar el pasaporte, los 85 km./Hr. de viento nos dio algún susto a mas de uno. El tramite en la frontera Argentina sin problemas. 5 km. Después todo el mundo abajo con todo su equipaje para pasar la aduana chilena. En este país esta prohibido introducir frutas, hortalizas, embutidos, huevos, productos lácteos, cuero sin tratar …. En el autobús me dieron una tarjeta ha rellenar para pasar el control de aduanas, como es normal rellene en todos los apartados nada que declarar. Pero si tenia fruta, y embutido, ups!! Solución solté la tarjeta de control de aduanas rellena de forma incorrecta y los 85 km./Hr. del viento hizo el resto. Al llegar al agente de aduanas le dije que tenia fruta y que la tarjeta la había extraviado. Muy amable me entrego una nueva tarjeta me requiso la fruta y no miro mas la mochila, embutido pa Chile que esta muy caro. Me surge la duda de si esto puntúa en el CV como contrabandista porque tal como esta el tema del curro uno debe buscar nuevas fuentes de negocio. Los agentes de aduana chilenos se lo toman muy en serio registrando las mochilas. A una pareja de Alemanes les desguazaron un recuerdo comprado en Argentina retirando las tiras de cuero sin tratar que tenia. La otra opción era tirarlo entero a la basura.

Tras pasar la aduana ( mas de una hora y media) le pregunto al chofer si llegamos a tiempo de coger el bus de Puerto Natales a Torres, me dice que no pero que me quede tranquilo que lo paramos en ruta, y así fue en mitad de la ruta dos toques de largas y paramos el bus con destino a Torres, hay sitio tomo mis trastos y cambio de bus. Cojonudo, lo celebro con un bocata de jamón y queso, ojo de contrabando.
Llegamos a Torres, hace mucho viento y hay muchas nubes, tras pagar los 15.000 pesos chilenos ( 750 pesos/ €) de entrada nos aconsejan realizar la ruta al revés ya que las torres están cubiertas por las nubes. Así que tomo un ferry al campamento Pehoe y monto la tienda, me ducho cena y un vistazo al pedazo paisaje antes de ir al sobre. El domingo realizo la ruta campamento Pehoe, glaciar Grey, campamento los guardas y regreso al campamento Pehoe, no esta nada mal la caminata de mas de 30 km. por montañas, a no ser que la realices bajo una cortina de agua que no te da ni un minuto de tregua. Aun así le eche valor y tras casi 10 horas de caminata por el barro bajo la lluvia regrese de nuevo al campamento una ducha, una buena cena y al sobre, que me lo he ganado. He de reconocer que ayudo y mucho las espectaculares vistas de montañas, lagos, iceberg, bosques y glaciares. El día siguiente pechada de cojones, al lomo la mochila con mas de 20 kg. y el recorrido, campamento Pehoe- campamento Italiano- campamento Cuernos- Campamento Torres, en resumen mas de 26 km. y para variar solo llovió por la tarde. Puedo garantizar que los últimos 11 Km. desde campamento cuernos a camp. Torres lo pase realmente mal, bajo la lluvia y subiendo-bajando cuestas llenas de barro, con mi amiga la mochila. Pero lo supere motivándome con cada paso que daba. Al llegar al campamento monte la tienda, cene y una ducha de mas de 20 minutos bajo el agua caliente me ayudaron a ir al sobre. Al día siguiente recogí los trastos y al campamento Chileno, son casi 6 km. eso si cuesta arriba, bajo la lluvia y con la tralla que llevaba me llevaron a sentarme en una gran piedra durante 10 minutos para plantearme que coño hacia hay. Por suerte supere el bache llegue al campamento chileno, monte la tienda y puse rumbo esta vez con lo básico en la mochila hacia las bases de las torres, las cuales alcance tras escalar por un pedregal de órdago.
Como conclusión que he sacado de esta parte del viaje que por muy jodido estés, y la cabeza, y el cuerpo te dicen para, si te paras a pensar 10 minutos siempre obtienes una razón para continuar. Además me sorprendió la capacidad de sufrimiento que uno puede soportar para alcanzar ciertas metas.

Por cierto me puede prestar un alma caritativa un par de piernas, las mías están de baja, y aunque hoy las he dado cuartelillo mañana viernes marcho a Chalten para otra sesión de caminatas que ya os contare.
Disfrutar de las fotos.

OTRA FOTO EN LA BASE DE TORRES DEL PAINE.

ESTE ES EL PEDREGAL QUE HAY QUE ASCENDER PARA LLEGAR A LA BASE DE LAS TORRES. EL ARBOLITO SOLITARIO DEL CENTRO DE LA FOTO ES DE LOS GRANDES.

VISTA DEL GLACIAR GREY EN UN DOMINGO DE LLUVIA.

Cuando regrese del Chalten adjunto mas fotos.

PELITOS EN BUENOS AIRES

2009-02-13T20:42:00.005Z

PELOS EN EL MERCADO DEL PUERTO MONTEVIDEO. LLENO DE ASADORES.

Hola a todos, actualmente me encuentro en Calafate tras mi estancia en Buenos Aires. Acabo de regresar de visitar el Perito Moreno y esta vez si. Tenia recuerdos de la vez anterior en la que me cale entero debido a la intensa lluvia, y para remate termino nevando intensamente. Además no pude contemplar toda la magnitud del glaciar y los desprendimientos de hielo no fueron tan espectaculares como los que he visto hoy. Comenzó el día mal con algo de agua-nieve, pero ya en las plataformas frente al glaciar el tiempo mejoro y salio el sol, una buena noticia ya que con el sol parece ser que aumentan las probabilidades de ver grandes desprendimientos de hielo.
Pero retrocedamos ya que el viaje lo deje en Montevideo, capital de Uruguay, muy tranquila y me gusto. Me aloje en un hostel céntrico frente a la plaza de la independencia, y me dedique a pasear por las calles del centro.

ENTRADA A LA PLAYA BIKINI EN PUNTA DEL ESTE.

UNA CHOZA FRENTE A LA PLAYA MALDONADO EN PUNTA DEL ESTE.

Vamos que un par de días fueron suficientes en dicha ciudad, por lo que el domingo tome un ferry rápido hasta Buenos Aires. En esta ciudad el ritmo es mas rápido, mucha gente por las calles, todos con prisa, en los pasos de peatones de las grandes avenidas ves coches y peatones entremezclados. El metro de la zona antigua merece una visita esta forrado su interior de madera y en lugar de sillas tiene bancos de madera. En los casi cuatro días que me quede aproveche a patear por muchas calles de la ciudad que es la única forma de conocer una ciudad.
Pero ya me canse de tanto asfalto, gente y ruido así que rumbo a la patagonia donde me esperan unos paisajes de belleza sin igual.
Solo me queda adjuntar unas fotos de las citis y si va bien un video espectacular.

PLAZA DE MAYO CON LA CASA ROSA AL FONDO, EN BUENOS AIRES.

SUFRIENDO UN POCO EN EL HOSTEL DE PUNTA DEL ESTE.

ADJUNTO EL PRIMER VIDEO.:

SE TERMINO BRASIL, HOLA URUGUAI.

2009-02-09T04:02:00.007Z

Muy buenas chicos, llevaba tiempo sin actualizar el blog, pero por fin he dado con una conexión en condiciones. En este periodo de tiempo he terminado mi recorrido por Brasil ( se me ha escapado una lagrima) y Uruguay, actualmente me encuentro en Buenos Aires.

En Florianópolis como os comente me he centrado en playa y marcha nocturna, como se puede ver en las fotos. En esa semana he coincidido con el primer español y único de momento en el viaje. Se trata de Álvaro un barcelonés, que se va ha quedar algo mas de dos meses en Florianópolis practicando Surf, y saliendo de marcha por las noches. Recuerdos si te has agregado al blog.

Por lo demás en Florianópolis, acudí al restaurante que os comente me gusto, tiene su encanto con miles de notas de todos los países colgadas de paredes y techos. Por si no fuera suficiente la comida muy buena, abundante y barato. Después de terminar de comer marche a la playa, recorrí casi 3 Km. hasta que me canse y me pegue un baño de mas de una hora en el mar. Como alquilaban tablas tome una y probé el surf, sin comentarios, eso si lo pase en grande. A eso de las 17:30 se puso muy feo en el horizonte por lo que decidí finalizar el día de playa, pero antes de recorrer los casi 3 Km. hasta el pueblo, me cogio la tormenta, fue de cagarse. Del mar aire muy frió, de la arena una niebla muy caliente, y el cielo muy negro. Por suerte tome el bus justo cuando se arranco a llover durante casi una hora, después de la cantidad de agua que vi caer me rio de la gota fría.

Los cinco días que estuve en Florianópolis se me han hecho muy cortos, tanto que casi me quedo una semana más, pero me quedan muchas cosas que ver por lo que le he echado valor y tras 8,5 horas de bus me presento en Porto Alegre. Esta ciudad para ser sincero no me ha gustado, aquí ha sido donde mas sensación de inseguridad he tenido, tanta que me he trasladado a los sitios por medio de taxi. No obstante he de reconocer que la marcha esta muy bien, ( recomiendo el Púb. Dublín), y las brasileñas son mas abiertas, además tienen rasgos Alemanes ya que son muy altas y rubias, resumiendo modelos. ( Alvaro debes ir a Porto Alegre y salir una o dos noches).

Tras la breve visita de Porto Alegre y tras 10,5 horas de bus ( muy cómodo por cierto), me presento en Punta del Este ( Uruguay). Esta ciudad es lo mas parecido a nuestra eterna Marbella, llena de hoteles, apartamentos, y villas de mega-lujo. Es un destino turístico de la gente con posibles de Argentina. Se trata de una península que cuenta con varias playas, las que dan al Atlántico son las bravas con fuerte oleaje, y las que dan al Rió de la Plata son las mansas. Me comentaron que en la barra a 10 km. De Punta del Este era el lugar donde mas juventud se reunía y para hay marche. La primera noche paella en el hostel realizada por unos uruguayos, y posterior espectáculo de música. Del arroz sin comentarios el espectáculo de música y danza bastante ameno. El resto de días en Punta del Este han sido piscina, playa y cachondeo.

Pero eso y mi visita a Montevideo lo contare en otra entrega, hasta entonces un abrazo muy fuerte a todos.

Adjunto unas fotitos.

Mami quédate tranquila que el nene esta comiendo bien. Como muestra un botón. En el restaurante de las notas unas gambas rebozadas ( gabardinas), con ensalada, arroz y alubias. La otra foto un filet miñon, con papas, ensalada y birras típicas de Brasil.

Foto de la playa de Barra de Lagoa. Si os fijais en la linea blanca entre el mar y el bosque atlantico de las montañas del fondo es la playa que continua.

Parece que se acerca una tormenta ¿no?.

Vista del restaurante - en Pantano do sur, con las notas colgando de techo y paredes. Situado junto a la playa, cuenta con muy buenas vistas, comida muy buena, abundante y barata.

Este soy yo, sufriendo un poquito en la playa de Barra de Lagoa. Esta playa tiene cerca de 25 km. de longitud, y buenas olas para pasar un buen rato en el agua.

Otra foto en el que el pelitos se deja ver en la playa de Pantano do Sur. Esta foto es antes de que me alcanzara la tormenta.

Una fiestecita en Prainha, una pequeña cala con chiringuito junto a la Playa de Barra de Lagoa.

Un abrazo chicos.

FLORIANOPOLIS

2009-01-28T22:16:00.003Z

Hola chicos, sigo en Florianópolis, disfrutando de la playa y las caipirinhas. Este lugar es mucho mas tranquilo que Rio de Janeiro. No tiene tantos problemas de delincuencia, y la mayoría de los turistas que lo visitan a estas alturas de año son argentinos.
El lugar es una isla de unos 100 km. de largo por unos 20-40 de ancho. Presumen de tener mas de 45 playas, algunas de ellas en estado virgen y con accesos complicados, otras son bastante bravas ideales para la practica del surf, y otras mas tranquilas para las familias. Tendiendo hacia el norte de la isla hay una gran laguna donde se practican deportes acuáticos.
Me he instalado en Barra de Lagoa, que con unos 25 km. es la playa mas larga de la isla. El lugar es muy tranquilo así que para salir de marcha la opción mas cercana es Lagoa, 15´ de autobús a 2,70 reales.
Por el momento he recorrido la parte norte de la isla, la cual esta saturada a mas no poder de turistas argentinos. No hay lugar en las playas donde colocar la toalla. Además
he visitado la lagoa, y la Barra de Lagoa que es la playa donde estoy alojado.
La marcha no esta mal, son garitos con música en directo, pero a las 4 cierran. En la isla se ha establecido un PACHA ( 60 reales la entrada) y varias discos DIVINO.
Para próximos días quiero visitar la zona sur de la isla que esta menos explotada, y disfrutar de un salpicón de camarao, por 30 reales te pones hasta cartolas de gambas.
Bueno chicos ya os contare que tal me ha ido por el sur de la isla, desde Porto Alegre o Rió Grande.
Adjunto alguna foto mas de Rió, aquí no he sacado la cámara por no dejarla en la playa, no obstante de la zona sur si que quiero sacar fotos.

El pelillos en la playa de Copacabana, al fondo el Pan de Azucar.

Ipanema y la laguna interior desde el Concorvado.

El Pan de Azucar y parte de la zona residencial de Botafogo desde Concorvado.

Recuerdos para todos.

EL PELOS EN RIO DE JANEIRO

2009-01-26T22:25:00.007Z

Hola a todos, ya estoy aquí de nuevo. Lo primero de todo Kike todo va bien, en lugar de lo que propones, propongo Bersa 383 SA y para las situaciones comprometidas el típico M16, por lo demás la duda ofende teniéndote a ti como maestro.
A los demás, RIO es una pasada, he gozado como un perro, paseando, en la playa, tomando Caipirinha, y de farra por la noche.
Los días han estado por lo general nublados ( gracias a Dios, por que aun así me queme). Solo el sábado y sobre todo el domingo, hizo mucho sol. Me alojé en un hostel de la playa de Ipanema, que es la mas turística omitiendo la de Copacabana.
El viaje un poco pesado 12 horas y media hasta Buenos Aires + 4 horas de escala + 3,5 horas hasta Rió de Janeiro.
El jueves he paseado por la playa de Ipanema y Copacabana, es una de las actividades que mas gente atrae, (mayormente porque es gratis, y ves a las brasileñas correr a lo largo del paseo).
El viernes visite el Concorvado, con la suerte que las nubes me respetaron la vista ( hay están las fotos). Para llegar tome un bus municipal, en el que durante 1 hora y cuarto recorrí gran parte de Rió, el coste 2,25 reales ( 0,70 €). En la base de Concorvado tome un tren (40 reales) con el cual libras los 650 m de desnivel hasta los pies del Cristo. Adjunto unas fotos en las que se ve al Cristo y el Pan de Azúcar.

Por la noche botellón, en el hostel junto a 2 argentinos, 2 irlandesas, 3 canadienses( 2 tios 1 tia), 2 australianas y el que escribe, por lo que estoy practicando el ingles que lo tenia muy oxidado. Después del botellón pillamos unos taxis y fuimos a Lapa, con batucada y cerveza callejera. Todo muy bien hasta que limpiaron los bolsillos a una de las irlandesas. Los que nos quedamos terminamos la noche junto con 400 – 500 personas en una GASOLINERA tomando cerveza. Por lo que me contaron suele ser normal.
El sábado tranquilo en la playa, y por la noche tras el botellón me fui con los argentinos otra vez a Lapa, pero a un garito de lo mas COOL llamado LAPA 40 GRADOS. Goce como un perro bailando samba en directo junto a un montón de brasileñas de la alta sociedad, todas por cierto bien buenas. La entrada un poco cara 30 reales, pero tal como me lo pase están bien pagados.
El domingo de resaca en la playa, de Ipanema, donde en 15 minutos que deje la protección de la sombrilla me queme. Regrese a por mis cosas y al aeropuerto, rumbo a Sao Paulo, un trasbordo y a Florianópolis.

Pero no fue así, ya que a los 45 minutos de vuelo regresamos a Rió de Janeiro, el motivo una fuerte tormenta cerro el aeropuerto de Sao Paulo. Al regresar perdí la conexión, en compensación nos alojaron en un hotel del aeropuerto 4 estrellas, y un billete de vuelo directo a Florianópolis a las 10:30 de la mañana a mi y a los otros 10 afectados. Me vino de película ya que tenia previsto llegar a Florianópolis a las 23:15 sin tener habitación confirmada.
En resumen todo muy bien de momento, no he tenido problemas con nadie en la calle, y he pateado de cojones, y tomado transporte publico. Las playas de Rió excepcionales, y la noche muy bien. En conclusión es una ciudad para repetir la visita.
Bueno muchachos os dejo que hay que reponer fuerzas en el garito de enfrente, en breve completo la entrada de Rió.
Hasta entonces un abrazo a todos.

Familia todo bien.
Kike cuento contigo para animar el cotarro ya que el resto andan un poco sosos.

Tengo el billete ya no hay vuelta atrás

2009-01-18T22:33:00.003Z

Ya esta echo, adquirí el billete y el seguro de viaje, por lo que ya no hay vuelta atrás. Si la nieve lo permite el miércoles 21 a las 00:35 parto rumbo a Buenos Aires para después de una escala de 4 horas tomar un avión a Rió de Janeiro. Desconozco si seré capaz de soportar el choque térmico de los 2-3º de Burgos a los + de 34º que me esperan. Tratare de sobreponerme a tal situación ayudándome da la sabiduría local caipirinha y bañito en la playa.

En cuanto a la logística del viaje ha sido mas complicado de lo que esperaba el introducir todo lo que he considerado imprescindible dentro de una mochila, y mira que la mochila es grande con unos 75 L. de capacidad. Aun así arme y desarme la mochila 3 veces desprendiéndome de lo que consideraba menos importante, y aun así son casi 20 kg. de mochila. He utilizado el famoso método del rollo para doblar la ropa, y lo he mejorado introduciendo cada prenda enrollada en una bolsa de las que se utilizan para guardar la comida en el congelador. Con dicha bolsa tratare de reducir las arrugas en la ropa originadas a la hora de extraer algo de la mochila. Para cinco meses esta es la lista de lo que me llevo en la mochila.:

- 2 pantalones para senderismo.
- 2 pantalones multibolsillo para la estancia en núcleos urbanos.
- 1 pantalón de lino para lugares calidos.
- 2 pantalones cortos.
- 1 pantalón deportivo para dormir, ( nunca uso pijama me agobia).
- 1 bañador.
- 2 camisetas de manga larga.
- 5 camisetas de manga corta.
- 1 polar.
- 1 cazadora en el que la parte exterior es un chubasquero y la interior se puede separar y usar de chaqueta polar.
- 12 pares de calcetines.
- 10 calzoncillos.
- Polainas, botas de montaña, playeras de trekking, playeras Geos ligeras, chanclas, pulsometro, GPS, brújula compensada, navaja suiza, saco de dormir, esterilla, cámara de fotos, 2 baterías para la cámara, usb de 32 gigas, reloj cutre de 9 €, cargadores, adaptador de toma de fuerza universal, botiquín, linterna, prismáticos….

Ya por ultimo quiero colgar una foto de la cena despedida que celebramos este sábado noche en casa, la cual estuvo muy bien y espero repetir dentro de unos meses para contaros las batallitas del viaje junto a unos buenos copazos. Eso si para alguno el whiski queda prohibido.

La próxima actualización ya será en tierras brasileñas. Hasta entonces un abrazo.

2008-12-27T16:58:00.000Z

Bienvenidos seáis todos a este Blog en el que intentare contar las vivencias del día a día y os mostrare los pueblos, ciudades y paisajes que voy a visitar.
Como bien sabéis alguno de vosotros llevaba tiempo deseando realizar un viaje de este tipo. El motivo la verdad no lo se, puede ser una huida de la monotonía diaria de horarios y responsabilidades, o simplemente curiosidad. Pero las circunstancias han querido que a mediados de enero parta rumbo al nuevo mundo, que le voy hacer ya no hay vuelta atrás.

En esta primera entrada quiero que conozcáis los distintos lugares que pienso visitar, por si tienen que avisar a la población o en el peor de los casos realizar una evacuación, o simplemente os apetezca acompañarme en algún punto del viaje.

ENERO

- Rió de Janeiro
- Florianópolis, isla con bonitas playas 1.000 km. al sur de Rió
- Punta del Este ciudad costera de Uruguay.
- Montevideo.

FEBRERO
- Buenos Aires
- El Calafate donde visitare el Perito Moreno.
- Puerto Natales ( Chile ) campo base para la visita a Torres del Paine.
- El Chaltén ( Argentina ) campo base para la visita del Fitz Roy
- Patagonia septentrional ( Chile ) entre otros lugares Laguna San Rafael.
- Puerto Montt, Región de los lagos Chile

MARZO
- Bariloche ( Argentina ) Región de los lagos Argentina
- Santiago de Chile y alrededores.
- Isla de Pascua.
- Mendoza ( Argentina ) y alrededores. Aconcagua, P.N. Talampaya.
- Provincia de Salta, tren de las nubes, quebrada de Humahuaca.

ABRIL
- San Pedro de Atacama ( Chile ), Valle de la luna, ver el anochecer en el desierto mas seco del planeta.
- Salar de Uyuni ( Bolivia ) en el altiplano a mas de 3.500 metros sobre el nivel del mar.
- Arica y Putre ( Chile). P.N. Lauca con lagunas y volcanes espectaculares.
- Arequipa ( Perú), visitare el cañón del Colca ( 2 veces + profundo que el de Colorado)
- Puno y su lago Titicaca.

MAYO
- Cuzco, visitare el Valle Sagrado, y la marcha por el camino Inca hasta Machu Picchu.
- Nazca y sus famosas líneas.
- Huaraz, y realizar varias rutas a través de la Cordillera Blanca, en esta zona de 180 x 20 Km. hay más de 50 picos que superan los 5.700 m.
- Chachapoyas, visita a la fortaleza Kuelap.
- Lima, para tomar vuelo dirección Miami.
JUNIO
- Las vegas y alrededores.
- Costa Este ( Washington, Philadelphia, New York)

Aunque esta es la columna vertebral del viaje que quiero emprender, como es obvio, el trayecto y la duración del viaje esta sujeto a posibles cambios, entre otros que me funda la pasta antes de finalizar.
Estáis invitados ha acompañarme en cualquier momento del viaje, aunque entrando en este Blog y aportando en el vuestros comentarios ya me sentiré felizmente acompañado. Prometo que tratare de actualizarlo lo más a menudo posible para que me tengáis localizado y sepáis que aun respiro.

En próximas entradas tratare de contar como he preparado la logística del viaje y alguna que otra curiosidad más.

Gracias por estos minutos en los que me acompañaste me han dado fuerza para seguir adelante.